Как правильно сделать проводку электрики в квартире

Резкое увеличение количества бытовой техники в квартирах спровоцировало повышение нагрузки на электросеть. Старая проводка все чаще выходит из строя, становится причиной неполадок с приборами, даже пожаров. Выходом в такой ситуации станет новая электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция по выполнению которой поможет сделать все правильно, а главное, недорого.

Залогом безопасности и надежности новой электросети является соблюдение требований норм, тщательная подготовка, применение качественной фурнитуры. Прокладка сетей требует определенных знаний, навыков. Если нет даже минимального опыта электротехнических работ, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Монтаж электрощита

Правила проведения электричества

Проводка по квартире

В квартирах предусматривают электрические провода, скрытые слоем штукатурки. При частичной отделке стен сайдингом, гипсокартонном или вагонкой, провода из штукатурки протягивают в гофре. Чтобы сделать скрытую электропроводку в поверхности стены проделывают штробу глубиной до 2 см с помощью зубила и молотка, или болгаркой. Все зависит от материала стен. Чтобы уменьшить количество пыли, поверхность увлажняют.

Прежде чем начать штробирование, необходимо нанести разметку. В изготовленную лунку укладывают провод, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной защиты провода, его можно протянуть в рукаве или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится.

Замена электропроводки

Обратите внимание! Вся проводка должна проходить прямо, без углов и наклонов, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей с вбиванием гвоздей в стену при необходимости.

Для протягивания электрической проводки в квартиру стоит остановиться на одножильном электропроводе из меди в ПВХ изоляции. В этом случае снижается риск окисления по сравнению с многожильными проводами. А медь обладает более высокими прочностными характеристика и меньшим сопротивлением, чем алюминий.

Монтаж электропроводки в квартире

Электропроводка в квартире своими руками пошаговая – дело, требующее повышенного внимания к выполняемой работе, неукоснительного исполнения норм техники безопасности и правил по монтажу.

Малейшие ошибки могут повлечь короткое замыкание. Существует ряд определенных правил, придерживаясь которых можно сделать качественную электропроводку.

Провести электрику не представляет особого труда для тех, кто умеет обращаться с инструментом.

Монтаж можно выполнить любым из двух способов. К скрытому способу прокладки относится вмуровывание проводки в стены, потолочные перекрытия и пустоты, под напольное покрытие, за гипсокартонными листами.

К открытому способу монтажа относят прокладку кабеля в специальных коробах, кабель-каналах, при помощи скоб, клипс. Оба эти способа имеют свои преимущества. Для выполнения монтажа в первую очередь необходимо отодвинуть всю мебель и бытовую технику от стен и, если проводится капитальный ремонт, убрать весь строительный мусор.

• высверливание отверстий для подрозетников и распределительных коробок;
• штробление стен;
• подготовка потолка для прокладки кабелей;
• установка распределительного щита;
• прокладка кабелей;
• коммутация распределительных коробок;
• сборка электрощита;
• проверка системы;
• установка временных ламп и выключателей, необходимых для процесса ремонта.

Остановимся кратко на каждом из этих этапов.

Способы прокладки электрических проводов и кабелей

1. открытый;
2. скрытый.

• прокладка по потолку;
• прокладка по стенам;
• ипрокладка по полу.

Скрытый способ

Эта технология наиболее пыльная и грязная, так как придется штробить стены и потолок или срывать напольное покрытие. Поэтому выполнять его лучше всего во время проведения капитального ремонта.

Если в проекте электроснабжения запланирована разводка по стенам, тогда наносим на них места под проводку, берем в руки перфоратор или болгарку и вырезаем канавки определенной ширины и глубины. Глубину выбираем из расчета, что после укладки проводки или кабеля слой штукатурки будет не более 10 мм, ширина неограниченна.

Места для розеток и распредкоробок вырезаем при помощи специальной коронки. Помним о несущих стенах и делаем в них штробы не слишком глубокие. В квартирах панельных домов межэтажные перекрытия имеют внутренние пустоты, в которых можно протянуть проводку.

Сегодня более популярны монолитные конструкции с кирпичными межкомнатными перекрытиями, в таких квартирах штробы делают во всех стенах, главное, не зацепить несущие монолитные балки.

Наиболее экономным вариантом скрытого монтажа является укладка под напольным покрытием. Главное – наличие гофры для каждого провода. Делается это для удобства в случае ремонта или замены проводов и для дополнительной изоляции.

После того, как будут оборудованы штробы, приступают к установке распределительного щитка освещения и укладке кабеля. Сам щиток может быть навесным или вмурованным в стену. В новых домах для него предусмотрена специальная ниша, а в старых его закрепляют к стене при помощи саморезов.

Внутри щитка устанавливаем автоматы, от которых будут отходить провода ВВГ-3*2,5 на розетки и основную магистраль. От распредкоробок до осветительных приборов прокладываем ВВГ-3*1,5. Для стационарных приборов большой мощности делаем отдельные линии из кабеля ВВГ-3*2,5. В местах монтажа точек подключения делаем выпуск в 15-20 см.

Теперь в распредкоробках соединяем провода в единую сеть. Самым качественным соединением будет использование СиЗ. Чтобы во время соединения не перепутать провода, на них можно навесить бирки с определенной маркировкой.

После этого при помощи тестера проверяем всю сеть на предмет повреждений и ошибок. Если все нормально, тогда замуровываем, устанавливаем на места выключатели, розетки.

Открытый монтаж

Для помещений, где запрещено или невозможно проложить провода скрыто, применяют открытый монтаж (наружная проводка в квартире). Для этих целей используют короба, кабель-каналы или специальные клипсы. Прокладка довольно простая и проводится только по стенам и потолку.

Первое, что делаем, это намечаем место прокладки и засверливаем отверстия для крепежа с шагом 40-50 см, если место для провода меньше 0,5 м, тогда делаем шаг в 15 см для двух точек крепежа.

После этого закрепляем к стене или потолку коробы, кабель-каналы или клипсы. В местах разводки устанавливаем внешние распредкоробки, а соединения проводов, разводку и установку точек подключения проводим так же, как и в скрытом способе монтажа.

Преимуществом открытого монтажа является легкий доступ ко всей проводке, а недостатком – не слишком эстетический вид.

Монтаж проводки по потолку

Обычно кабели от распределительного квартирного электрощита прокладываются по потолку (плите перекрытия).

На потолке сверлятся отверстия, затем при прокладке кабеля в это отверстие вставляется крепеж кабеля. Подробно на этом останавливаться буду, лишь скажу, что существует немало вариантов монтажа (например, дюбель-хомут, дюбели со стяжкой).

Инструменты, необходимые для монтажа электрики

1. Штроборез (или на крайний случай болгарку) для штробления борозд, перфоратор.
2. Набор отверток.
3. Пассатижи, кусачки.
4. Строительный уровень.
5. Индикатор фазы.
6. Сверла, коронку на перфоратор для высверливания гнезд под подрозетники.
7. Нож и ножовку.

При отсутствии профессионального инструмента его всегда можно взять его напрокат.

Какой провод использовать для проводки в квартире

В настоящее время не стоит вопрос – какой провод нужен для проводки в квартире. Для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

1. повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке);
2. коррозионной стойкостью (медленнее окисляются);
3. большим сроком службы относительно алюминиевых;
4. выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.

Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы.

Пример многожильного провода – провод марки ПРТО (провод с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом). Жилы одножильных и многожильных проводов и кабелей могут изготавливаться однопроволочными и многопроволочными.

Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах.

Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применяться в сухих и влажных помещениях.

Кабель ВВГ не рассчитан на растяжение. Изолированные жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

Кабель ВВГнг

Обозначение «нг» в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

Кабель ВВГнг отличается большим разнообразием форм. Наиболее удобно использовать плоский кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает еще круглый, квадратный, секторный, и даже треугольный.

Кабель НУМ (NYM) – выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применяться внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючестью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

Кабель NYM

Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

ПУНП – установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.

Провод ПУНП

Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

Намного реже при разводке домашней электрики используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) – на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

Для открытой проводки удобно использовать плоский провод с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией с разделительным основанием марки ППВ, а также провод с полиэтиленовой изоляцией ППП. Существует плоский провод без разделительного основания – ППВС, но им пользоваться не очень удобно.

Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропроводке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

Провод ПВ1

При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

Изоляция нулевого рабочего проводника должна быть голубого цвета, нулевого защитного – желто-зеленого. Цвет изоляции фазных проводников должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов – коричневый, красный, серый, белый, черный и т.д.

Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

Если выбрать, а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте электрики в квартире. К тому же сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток.

Для разных групп бытовых электроприборов следует использовать провода с разным сечением.

• Освещение – сечение провода от 1,5 мм (автомат – 16 А).
• Розетки – сечение должно быть не менее 2,5 мм (автоматический выключатель – 20 А).
• Мощные электроприборы, типа электроплит и варочных поверхностей – не менее 4 мм (25 А).

Установка квартирного электрощита

Перед тем, как прокладывать кабели, желательно вмонтировать электрощит в стену. Размер щита подбирается по количеству автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматических выключателей, которые будут в него установлены.

Щиты выпускают следующих основных размеров: 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 модулей (1 модуль = 1 однополюсный автоматический выключатель). В квартире обычно используют щиты 12, 24, или 36 модулей.

В своей практике электромонтажа квартир в большинстве случаев я применяю электрощиты на 24 или 36 модулей (24 модуля – для 1-комнатной квартиры, 36 модулей – для 2-х или 3-х комнатной квартиры).

Одного щита может оказаться недостаточно, если планируется использовать оборудование для телекоммуникационных сетей (роутер, медиаконвертер). В таком случае рационально поместить эти компоненты в дополнительный электрощит, который устанавливается рядом с основным (силовым) щитом.

Современные электрощиты прячутся в стену и много места не занимают.

Преимущества установки дополнительного электрощита в том, что он вмещает в себя сетевое оборудование, которое необходимо для функционирования телевидения и интернета. Таким образом, роутер, подвешенный в прихожей на «гвоздик» уходит в прошлое. Взамен приходят функциональные и эргономичные решения.

Монтаж подрозетников и распределительных коробок

После разметки стали видными места будущих розеток и выключателей. В большинстве случаев в наше время розетки устанавливают ближе к полу на высоте около 20-40 см от пола, выключатели – на высоте 70-90 см от пола.

Это правило не является строго обязательным, по желанию возможны изменения. Например, людям высокого роста удобнее пользоваться выше расположенными выключателями, людям низкого роста, наоборот, лучше, если выключатель будет размещен ниже.

Розетки и выключатели могут состоять собираться в блоки до 5 штук, а иногда – и до 6 в одной линии. Причем возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка. Все эти моменты уже должны быть учтены при разметке.

А сейчас остается лишь высверлить углубления в стене для подрозетников. Стандартный европейский подрозетник имеет диаметр 68 мм. При складывании в ряд нескольких подрозетников расстояние между ихними центрами должно быть ровно 71 мм. Глубина подрозетников 45 мм или 60 мм.

Более глубокие используются, например, для установки регулятора температуры теплого пола или для коммутаций электрических проводов в случае необходимости.

После этого высверливаются отверстия для распределительных коробок. Обычно распределительные коробки (их еще называют дозами) монтируют под потолком на расстоянии примерно 15-30 см от перекрытия. Необходимо соблюсти следующее правило: дозы должны находиться на одной вертикальной оси с розетками и/или выключателями, расположенными ниже.

Не всем нравится, когда распределительные коробки видны на стене. Допускается монтаж распределительных коробок под потолком при условии соединения проводов сваркой или опрессовкой.

Штробление стен

Штробление – это процесс вырезания в бетоне, кирпиче или штукатурном слое канавки (углубления, борозды) для последующей укладки в нее коммуникаций (в электрике коммуникациями являются электрические кабели и провода, в сантехнике – трубы).

Перед тем, как штробить, необходимо обозначить ширину и глубину штробы.

1. количества вместе проложенных кабелей;
2. сечения кабелей;
3. расположения кабелей в штробе относительно друг друга.

По последнему пункту стоит уточнить: кабели в штробе можно укладывать как плашмя, так и в глубину штробы. В одном случаем штроба делается более глубокой, в другом – более широкой. Здесь каждый электрик решает сам.

Не стоит делать штробу слишком широкой (с запасом) – при монтаже провод будет постоянно вываливаться и его придется крепить в штробе специальными клипсами или «прихватывать» гипсом. Идеально под провод сечением 1,5 мм делать штробу шириной 4 мм – кабель заходит туда чуть с натягом и без проблем держится.

Настоятельно рекомендую делать штробы именно штроборезом с подключенным промышленным пылесосом, а не использовать для этого болгарку. Так как мелкодисперсная пыль после такого штробления будет усаживаться достаточно долго, что может застопорить всю работу.

У профессиональных электриков все эти инструменты (штроборез и промышленный пылесос) как правило имеются в наличии. При самостоятельном монтаже их можно взять напрокат.

Разводка проводов

1. по потолку;
2. по полу;
3. по стенам.

• нет риска перебить провод при ремонте;
• всегда есть возможность добраться до проводки.

В случае необходимости всегда можно снять натяжной потолок, внести изменения в разводку электрики, а затем установить потолок на место. При разводке по полу придется долбить стяжку, что чревато большими расходами.

Соединение проводов в распределительной коробке

1. скрутка;
2. пайка;
3. сварка;
4. опрессовка;
5. колпачками СИЗ;
6. соединителями типа Wago.

Учтите, что замуровывать по ПУЭ можно только соединения сделанные сваркой и опрессовкой (как наиболее надежные).

Освещение, розетки и выключатели

Двухклавишные выключатели

1. Распределение проводки из распредкоробки

   Для оптимального количества искусственного света в комнате должен быть один общий источник света и при необходимости дополнительные приборы. При монтаже розеток рассчитывайте их количество с учетом того, что на 6 кв. м должна быть одна розетка. Если их будет больше, это только повысит функциональность и удобство помещения.

2. Поскольку кухня оснащена множеством бытовых приборов, то в ней монтируют не меньше 3 розеток, независимо от метража. В ванной комнате хватит двух розеток, защищенных УЗО. В комнатах стоит сделать 4 розетки, к которым будет свободный доступ.
3. Сделайте выбор в пользу двухклавишных широких выключателей, которые очень удобны в использовании. Их располагают внутри комнаты рядом с дверью на высоте 0,75 м. Учтите, что при открытой двери доступ к выключателям не должен быть прегражден.

Розетка с латунными контактами и керамическими внутренностями

Обратите внимание! При покупке розеток и выключателей стоит остановиться на изделиях с латунными контактами и внутренностями из керамики.

Когда нужна разводка по потолку

Типичные случаи мы упомянули в анонсе статьи, однако, это далеко не полный перечень.

• Повреждение потолочной проводки, ведущей к люстре — типичная проблема при монтаже подвесного потолка. Поскольку провод к ней проложен внутри панели — пустотки, заменить его часто бывает куда проблематичнее, чем протянуть новый провод от распаечной коробки по поверхности плиты перекрытия. Подвесной потолок ведь все равно скроет наружную проводку…
• Вспомним и то, каким образом монтируется багет натяжного потолка. По периметру комнаты, в самом верху стены. Именно там, где зачастую выполнена разводка розеток. Сказать, что при установке потолка часты повреждения проводки, будет вежливым преуменьшением. И здесь простейшее решение — наружная электропроводка по потолку и новое штробление по стенам.

Но чаще всего, разумеется, потолочный монтаж электропроводки требует для установки врезных светильников. Что означает, прежде всего, небольшую мощность потребления и минимальную вероятность перегрева проводки.

Чаще всего проводка тянется по потолку ради врезных светильников.

Внимание: помимо штатного режима, однако, лучше помнить про вероятность форс-мажора. Прежде всего — затопления сверху. Как известно, грязная вода — хороший проводник, и токи в проводки до момента срабатывания автомата могут быть немалыми.

Читайте также статью о потолочных софитах и люстрах.

Монтажные работы

Распредкоробка с проводами

При наличии одной линии питания, магистральный провод проводится от распределительного щита на лестничной площадке в квартиру. Уже от провода с помощью распределительной коробки и электропроводки проводится электричество во все комнаты.

Обратите внимание! Следует оставить 10 см запас провода в коробке для проведения возможных ремонтных работ.

Схема подключений линий электропроводки

На сегодняшний день новостройки имеют несколько линий питания. В этом случае от защитного прибора электросети протягиваются несколько проводов индивидуально к каждой линии потребления. Такой вариант увеличивает затраты электропроводки, приборов, финансовые затраты, но в разы увеличивает надежность электрической сети и облегчает выявление поломок.

Обратите внимание! Прежде чем начинать работы с электричеством, необходимо обесточить сеть.

Подключение точек

В зависимости от вида проводки (открытая или скрытая) подключение точек имеет свои особенности. Если электропроводка в доме своими руками выполняется открыто, розетки закрепляют на стене, а не вмуровывают их. Сначала на стене просверливают отверстия под крепление, затем накладывают и фиксируют корпус. Главное требование безопасности ‑ негорючая основа. Ею может стать асбестовая, металлическая пластина.

При подключении фурнитуры в закрытой схеме обязательна установка подрозетника, монтажных коробок. Их размер позволяет свободно извлечь механизм, при этом отделка останется целой. К тому же обеспечивается свободный доступ ко всем соединениям. Чтобы надежно закрепить их в посадочном месте, пользуются алебастром или шурупом с дюбелем.

Соединение проводов выполняют в распределительных коробках пайкой, при помощи клеммных колодок, специальными колпачками. Чтобы выявить возможные ошибки или обрывы, кабель «прозванивают» тестером. Если замечаний нет, можно вызывать электрика, который подсоединит внутридомовую систему к распределительному щиту.

Как выбрать провод

Распредкоробка с состыковкой квартирного и подъездного кабелей

Сечение электрического провода зависит от допускаемой плотности тока. Выбирая из стандартного ряда сечений, необходимо делать округление в сторону увеличения. При соединении электропроводов в соединительной коробке используют паяльник со сплавом олова. Для проведения этой работы вам потребуется много времени, однако это значительно повышает надежность соединения. Флюсом может выступать любая кислота, за исключением канифоли. Недопустимо использовать скрутку для соединения проводки, поскольку это не только опасно, но и значительно затрудняет процесс ремонта в ходе эксплуатации.

Завершающим этапом проведения электропроводки в квартире станет протягивание провода к автомату питания, после того, как вы удостоверитесь в работоспособности электрической цепи.

Рекомендуем:

• шкаф купе своими руками (чертежи);
• выравнивание стен штукатуркой своими руками.

Что такое скрытая электропроводка

Говоря простыми словами, скрытая электропроводка это любая прокладка кабелей или проводов НЕ видимая взгляду. Например, кабель проложенный в видимой трубе, не относится к скрытой проводке. А кабель проложенный в трубе и стене, относится к скрытой проводке.

Основное требование к крытой проводке это надёжная защита кабелей и проводов используемых для проводки. Лучшая и классическая защита кабелей это прокладка из в трубах. Трубы наилучшим образом защищают кабель от повреждений и взаимодействия со строительными растворами.

Трассы трубопроводов делают неразрывными. Для соединения труб используют специальные муфты. Они очень напоминают соединительную арматуру выпускаемую производителями сантехнической запорной арматуры и фитингов. Посмотреть запорную арматуру можно на сайте здесь.

План – схема

Прежде чем приступить к воплощению желаемого в действительное, следует, как и во время любой другой работы, разработать план – схему, по которой вам важно ориентироваться впоследствии. В первую очередь нужно на листе изобразить план жилого помещения, а так же учесть местонахождение бытовой техники, осветительных приборов, выключателей, розеток, дверного звонка, телефонов и электрического щитка. Выполняйте эту работу в пошаговом режиме, чтобы добиться максимального качества, и помните, что ко всем проводимой вами мероприятиям нужно отнестись с должной ответственностью, не торопиться, но и не переусердствовать. Ошибки во время составления план – схемы на этапе строительства могут дорого обойтись.

Полезный совет:Для понятного понимания положения дел рекомендуется осветительную, и розеточную схемы рисовать на сторонних листах одного чертежа. Продумайте количество розеток и ламп, а так же местонахождение распределительного щитка, исходя из индивидуальных особенностей жилой площади.

Уделите требуемое внимание помещению с ванной, туалетом и раковиной, так как в данных комнатах присутствует повышенная влажность, соответственно, проводка в подобных местах должна быть хорошо защищенной от воздействия воды. Не лишним будет подвести к ванной комнате устройство защитного отключения, которое, в случае утечки электричества, обесточит всю комнату и спасет от внезапно нагрянувшей катастрофы.

Полезный совет:Розетки в ванной, для большей безопасности и спокойствия жителей квартиры, должны быть обязательно заземлены.

Так же, готовя план – схемы учтите мощность подключаемых в сеть электроприборов, особенно габаритных, таких как холодильник или электрическая плита. Вы рискуете пережечь слабую электропроводку и вызвать пожар, если будете использовать ее там, где требуется более качественная. Не забудьте определиться с выбором автоматического выключателя, устанавливаемого в электрический щит.

Проектирование

Основные требования, предъявляемые к электрической проводке, представлены в СНиП и ПУЭ (правилах устройства электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, перед тем как будет смонтирована проводка в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена. Как правило, схема проводки стандартная, в ней нет ничего сложного.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг стали ощущать запах паленого пластика, заметили от распределительной коробки искры или розетки стали при использовании сильно нагреваться, то настало время найти проект электрической проводки в вашей квартире и приступить к ее незамедлительному ремонту.

Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения, обусловленной появлением у вас в хозяйстве современных электроприборов.

Разводка электрической проводки, схема которой себя уже давно изжила, осуществляется в несколько основных этапов:

• В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
• Произвести расчет необходимого для монтажа количества материала и оборудования и осуществить последующее их приобретение.
• Далее выполняется подготовка помещения посредством демонтажа старой изжившей себя электропроводки.
• Укладка нового кабеля и последующее его тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может послужить для ремонта в квартире старой электропроводки – это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электрических приборов оно необходимо.

Отличительные особенности вводной группы

На этом хотелось бы остановиться подробнее, потому что вводная группа (распределительный щит) может располагаться как внутри квартиры, так и за ее пределами. Так вот если в многоквартирном доме на одной лестничной клетке не более четырех квартир, то распределительный щит располагается именно здесь. То есть, в саму квартиру проводится только вводной кабель.

Если квартир больше четырех, то обычно на лестничной клетке устанавливается щит, но и внутри каждой квартиры располагается свой собственный щиток. Есть типы многоквартирных домов, где проводниковая группа (кабели питания) располагаются внутри квартир, а, значит, и распределительный щиток находится тут же.

Как набрать электрощит

Прежде чем набирать электрощит, необходимо приобрести подходящий по размерам, в который поместятся все приборы. Рассмотрим, как выполняется комплектация и подключение.

Подобрали всё необходимое	Этот щиток мы будем собирать из бюджетных компонентов. Для начала разложим все комплектующие по щитку так, как они впоследствии будут установлены. Имеется реле напряжения, дифреле и пакетники.
Также понадобятся 2 шины	Также сбоку установим 2 шины – одна нулевая, а вторая для заземления.
Реле напряжения	Приобрели проверенное временем реле напряжения Зубр.
У него мощные клеммники	Одним из его неоспоримых преимуществ является наличие мощных клеммников, в которых можно надежно зажать провода.
Автоматы и УЗО CHINT	Автоматы приобрели фирмы CHINT. Эта чисто китайская продукция используется для внутреннего рынка Китая, поэтому надежность не вызывает сомнений.
Щиток в разобранном состоянии	Разберем наш ящик для того, чтобы было удобно с ним работать.
Приборы установлены	Теперь можно заняться установкой приборов.
По ручке отвертки будем гнуть провод	Установив все комплектующие, необходимо их соединить между собой. Шину использовать дорого, поэтому из медного провода Ø4 мм2 сделаем «гармошку». Поскольку диаметр ручки отвертки идеально подошел, обогнув по ней провод, его концы четко попадут в отверстия автоматов.
Сделали петлю	Получилась петля, в которой конец провода не разрезается, а загибается. В местах ввода в автомат снимается изоляция.
Получилось некоторое подобие гармошки	Вот такая получилась «гармошка».
На каждом приборе закрепили фазу	Осталось ее вставить и обжать клеммы.
Чтобы гармошка не мешала, петли загнуты внутрь	Поскольку сверху будет установлена крышка, то для того, чтобы она не уперлась в провода, их нужно загнуть внутрь.
Подготовили провод для подключения УЗО	Для того, чтобы подключить реле напряжения к дифреле подготовим кусок того же провода. На его концах делаем подобие петли, согнув провод. Это увеличит в 2 раза площадь соприкосновения с прибором.
Черным проводом подключили ноль	Аналогичным образом подключаются другие проводники.
Напряжение 232 вольта	Настало время проверки. Подключив реле напряжения к сети, проверим напряжение на каждом автомате.
После срабатывания УЗО	После нажатия на УЗО кнопки test, напряжение должно отсутствовать, что будет свидетельством того, что всё собрано правильно.

После установки щита выполняются подключения кабелей, подведенных со всех помещений. Чтобы потом не угадывать, автоматы нужно подписать. Их можно пронумеровать, а на внутренней части крышки написать, куда он подключен.

Осталось заделать штробы (или залить стяжку, если проводка проложена по полу), и выполнить ремонт в помещении.

Установка и подключение электрического щитка

Непосредственно в электрическом щите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

• На освещение.
• На розетки.
• Другое оборудование.

Щит закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздей, а затем к нему прокладывается отходящая проводка и подводящий питающий кабель. После чего питающий кабель необходимо зачистить. На требуемую длину с него снимается внешняя изоляция, затем кабель заводится в щит, где подключается к вводному автомату.

В верхней части электрического щита устанавливается шина, к которой подсоединяется нулевой провод. Аналогичным способом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Далее приступаем к распределительным проводам, их зачищаем и подсоединяем к автоматам в соответствии со схемой монтажа электрической проводки.

Способы управления

Во время составления проекта электрификации необходимо учитывать архитектуру помещения и его площадь. Так, например, для создания уютной атмосферы в однокомнатной квартире количество потребляемой электроэнергии зависит от мощности потолочных и дополнительных светильников, количества розеток для подключения бытовой техники. Здесь важно соблюдать функциональное и равномерное распределение источников энергии.

При ремонте жилища на раннем этапе владельцам важно согласовать с профессионалами количество предполагаемых розеток, выключателей, светильников для потолка. Перед закупкой оснастки для электропроводки необходимо точно измерить площадь комнаты, произвести расчет необходимого освещения в ваттах на один м², определить какое сечение кабелей может обеспечить ток.

Получить суммарную величину потребляемой электроэнергии всех электроприборов в квартире можно с помощью таблицы. Показатель проведенного расчета позволит определить какую максимальную мощность можно использовать в жилище, на основе этого выбрать вид проводки. Если в будущем планируется использование электрической бытовой техники такой как кондиционер, электроплита, домашний кинотеатр это поможет избежать проблем с проводкой в будущем.

Как лучше провести проводку?

Скрытая проводка осуществляется внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными конструктивными элементами. Наиболее безопасной считается проведенная проводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от каких-либо механических повреждений. Однако такой вариант монтажа самый трудоемкий и требует умения обращаться одновременно с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает в себя ее установку в коробах и плинтусах с кабельным каналом. Данный способ совмещает в себе одновременно преимущества закрытой и открытой прокладки – безопасность и эстетичный внешний вид.

Расположение розеток

В советских старых квартирах штепсельные электрические розетки обычно размещались где придется. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то на уровне 1 метра от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным расположением считается 400 мм от уровня пола. Сначала это может показаться странным, однако в этом есть логика: такие розетки за мебелью практически незаметны, при подключении они ближе к цели, их случайно не заденешь, а главное, такая проводка в квартире, своими руками сделанная, расходует намного меньше кабеля. Пожалуй, единственный нюанс – при подключении пылесоса или утюга приходится не подпрыгивать, а наклоняться.

Если продолжать эту логику, то можно установить электрическую розетку возле плинтуса. В таком случае минимальная высота вызывает при затоплении или мытье полов опасность попадания воды. Именно поэтому, когда монтируется новая проводка в квартире своими руками, по стандарту розетки следует располагать на высоте 400 мм от уровня пола.

Расчет номинала автоматов

Чтобы правильно выполнить монтаж проводки, необходимо определить номиналы автоматов, устанавливаемых в распределительном щите. Для этого нужно просуммировать мощность всех приборов, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты перевести в ваты, после чего рассчитать силу тока по формуле: P : U = I.

Существует следующая линейка автоматов: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A и 63A. Таким образом, номинал выбранного автомата должен получиться больше, чем полученное вами значение.