Как заливается бетон — 4 этапа технологического процесса

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Размер сварных ячеек — не меньше 100×100 мм. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

Как влияет время застывания бетона на способ его укладки

Для частичной заливки бетона при обустройстве фундаментов можно пойти несколькими путями, их выбор зависит от многих нюансов, основным из которых является время, которое планируется потратить на рабочий процесс. Если работа приостанавливается на срок, не превышающий 12 часов, то продолжать укладку можно несколькими частями. Данный способ называется «горячим швом».

При этом укладка бетона в два слоя зимой производится не больше 8 часов, в межсезонье придется ограничиться 4-мя часами, а летом 3-мя. Когда укладка части смеси окончена, ее поверхность укрывается полиэтиленом для замедления высыхания бетона. Непосредственно перед началом заливки новой порции смеси с предыдущего слоя удаляется выступившее бетонное молочко.

Однако, если временной отрезок между укладкой слоев слишком велик, придется дождаться полного затвердевания первого слоя. Следующую порцию нужно заливать уже на высохшую чистую поверхность. Срок готовности первого слоя — не меньше трех дней, и в данный временной промежуток трогать бетон не рекомендуется, так как он может растрескаться. Этот способ укладки бетона по частям имеет название «холодный шов».

Швы между частями заливаемой смеси бывают как горизонтальные, так и вертикальные. Первые укладываются на половину высоты опалубки. Важно помнить о контроле за швом, нахождение которого в местах расположения арматуры недопустимо. В варианте с вертикальной заливкой необходимо обеспечить разграничение опалубки с помощью дополнительных перегородок.

Инструменты и оборудование для заливки

Заливают конструкции промышленным бетоном или приготовленным своими руками. Если раствор заказан, его доставят спецтехникой — миксером.

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. На приготовление 1 м³ смеси уходит около 4 часов работы — время зависит от параметров оборудования. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором.

Остальные инструменты, которые могут потребоваться, — лопаты, молоток. Если арматурный каркас сооружается из прутков, запасаются вязальной проволокой или готовят сварочный аппарат.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Для полов

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

Этапы работы:

• отмечают уровень пола;
• разравнивают грунтовую поверхность, подсыпают, если требуется;
• укладывают гидроизоляцию;
• утепляют подходящим способом;
• армируют, если предусматриваются увеличенные нагрузки;
• создают опалубку из маяков, разделив площадь на отдельные участки — карты.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

Когда несколько участков заполнено, приступают к выравниванию пола. Берут длинное правило, устанавливают на маяки и тянут к себе. Лишняя смесь попадает в пустые карты, пол выравнивается. Убирают маяки из готовых карт, пустоты заполняют раствором.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Бетонирование фундамента здания.

Технология заливки любого фундамента одинаковая. После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание.

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Уплотнение проводят вибратором или подручными средствами. В заполненной траншее выравнивают бетон, пока он не застыл.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

Плитный фундамент создается под всем домом на песчано-щебневой подушке. Так же выкладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется. Затем поверхность выравнивают.

В воду

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

Работа выполняется по такой технологии:

1. В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
2. В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Чтобы залить таким методом, понадобится лебедка или кран. Сложность еще в том, что трубы поднимаются все выше, а нужно контролировать процесс. Сооружают площадку, чтобы человек мог наблюдать за наполнением трубы, давать команды на подъем.

Технология строительства железобетонных каркасных конструкций

Есть разные типы сооружения помещений в зависимости от вида каркаса и этажности.

Сборные конструкции

При расчете каркаса многоэтажного сооружения используется расчетная схема с жесткими связями сдвига. Типы каркасов для высоких сооружений: рамные, связевые, комбинированные. Для перемещения составляющих каркаса при изготовлении в них закладывают монтажные петли или оставляют небольшие отверстия. Железобетонные каркасы сооружают, сваривая стальные детали.

Для сборных каркасов делают железобетонные фундаменты, в которые устанавливают колонны, расстояние между которыми 6 и 12 м. Балки для фундамента делают из бетонов марок 200-400. На укладываемые балки (длинна равняется шагу колонн) опираются несущие стены. Балки укладывают на ступенчатый фундамент таким образом, чтоб верхний уровень на 3 см был ниже уровня пола. Проемы между балками и колонами заливают бетоном. Заполнение проводят бетоном марки 100.

Колонны серии 1.020-1/87.

После фундамента делают гидроизоляцию (защита пола от промерзания и влияния грунтов на балки фундамента). При сооружении больших конструкций необходимо использовать колонны 1.020. Они способны выдержать нагрузку до 500 т (примерно 10 этажей при усилении в стыке). Чтоб изготовить жесткий диск перекрытия, необходимо установить приваренные ригели в одну, которые направлены в одну сторону, и связанные плиты по колонных рядах.

Ячеисто-бетонные блоки лучше всего подходят для наружного стенового ограждения железобетонных каркасных сооружений. Их выкладывают одним рядом, с нулевой жесткостью, что помогает сохранить пластичность фасадов. Наружные стены устанавливают на плиту перекрытия или ригели. Таким образом, нет ограничения по количеству этажей здания.

Если внешние стены сооружаются из мелких блоков, то они могут выкладываться как в один слой, так и многослойно. При конструировании таких строений необходимо следить, чтоб кладка не была опорой для каркаса. Толщину стен выбирают, учитывая теплоизоляционные требования: для жилых домов толщина наружной стены должна быть 50 см (прочность В 2.5, морозостойкость F 25).

Для кладки внутренних стен и перегородок между квартирами и других внутренних элементов также используют ячеисто-бетонные блоки. Эти перегородки проектируются для каждого этажа самонесущими. При планировании толщины стен и перекрытий основным требованием является звукоизоляция (больше 50 дБ), которая определяется согласно нормативным документам. Этот параметр зависит от блоков, раствора, бетона и т. д. Для улучшения звукоизоляции могут использовать заполнение промежутков минплитой (плотность 80-100 кг /м3).

При кладке стен в комнатах, где предполагаемая влажность повышена (например, ванная комната), необходимо использовать защиту для ячеистых блоков от влаги и пара. Отделочные наружные работы необходимо проводить после полного естественного высыхания здания, иначе влажность с блоков будет выходить внутрь помещения.

Расчетной схемой одноэтажного железобетонного каркасного промышленного здания является рама, в которой ригели и колонны скрепляются при помощи шарнирного соединения. При строительстве монолитного каркасного здания в первую очередь делают опалубку, потом делают необходимый раствор и делают заполнения опалубки бетононасосом.

Сборно-монолитные каркасы

Колонны ставятся в отверстие в железобетонной плите. На плиту ставятся многопустотные панели, на них – пролетные панели. Арматурная сетка межколонных панелей сваривается с армопрутьями пролетных панелей, после чего происходит заполнение бетонной смесью.

Формы для заливки

Вариант формы для изготовления из бетона садовой дорожки.

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

Рекомендации по заливке в разное время года

Технология заливки имеет свои особенности в зависимости от региона проживания и времени проведения работ.

Заливка стен бетонной смесью и прочих конструкций летом

Летом при низкой влажности и высокой температуре раствор быстро твердеет. Требуется хорошая организация работы и достаточное количество людей. Если бетон будут подвозить, заказывают там, откуда доставка занимает меньше всего времени. Необходимо организовать быструю разгрузку — от скорости заливки зависит качество изделия. При ручном приготовлении должно хватать рабочих, чтобы процесс был непрерывным.

В растворе должны быть добавки для увеличения срока схватывания цемента. Применение воды ограничивают. Ее можно добавлять в смесь, от времени приготовления которой прошло не более 1,5 часов.

Вода в этом случае используется для корректировки подвижности, но не более 12 л на 1 м³. Заливаемая поверхность, опалубка и арматура увлажняются, но избыточной воды не должно быть.

Не заливают прямо по гидроизоляции — на нее насыпают 10 см песка. С выравниванием не задерживаются — начинают сразу, как только пропадет блеск воды на поверхности. После отделки накрывают увлажненной мешковиной и пленкой. Постоянно опрыскивают водой до полного схватывания цемента.

Правильная заливка стен бетоном.

Заливка бетонного раствора в прохладное время года

Погодные условия — невысокая температура и влажный воздух — замедляют отвердение смеси. Требуется ожидать больше времени, чтобы приступить к затирке поверхности. На качество это не влияет, но снижается скорость работы.

Гидроизоляционная пленка используется, если того требует проект. Для быстрого схватывания раствора от нее отказываются, особенно на поверхностях, расположенных под наклоном. Увлажнение проводится умеренно.

Рекомендации по работе в холодное время года

Перед строителями, работающими зимой, стоит задача предотвратить замерзание бетона. Отрицательные температуры предъявляют особые требования к приготовлению смеси и заливке. В растворный состав вводят морозостойкие добавки. Для приготовления используется теплая вода, особенно это важно, если бетон доставляется автомиксером.

В раствор, предназначенный для стяжки, добавляют негашеную известь — она ускоряет отвердение. Ее количество по отношению к цементу составляет 0,5-2%. В результате у материала возрастает сопротивляемость к разрушающему напряжению. Оно возникает, когда раствор замерзает, затем оттаивает. Известь агрессивна по отношению к металлу, поэтому для армирования стяжки применяется пластиковая сетка.

Перед тем как залить конструкцию, убеждаются, что не замерзла подушка. Место работы обогревают специальным оборудованием, независимо от того, какой объект заливается и где он находится. Готовое изделие накрывают пленкой, сверху дополнительно — теплоизоляционным материалом. В частном строительстве используют солому, опилки слоем 10 см.

Заливать при большой отрицательной температуре раствором без морозостойкой добавки запрещено. Это особенно касается заливки теплого пола, по деревянному основанию или в опалубку.

Какой бетон выбрать

Вряд ли кто-то поспорит, что качество бетона напрямую влияет на качество и долговечность фундамента.

Основным требованием к бетону для фундамента является его прочность на сжатие и на изгибающие моменты:

• для бани или легкого деревянного одноэтажного дома достаточно бетона класса по прочности В15;
• для частных домов в 1–2 этажа фундамент изготавливают из бетона класса по прочности В20;
• для более тяжелых домов (кирпичных, бетонных, а также домов в несколько этажей) нужен бетон класса по прочности не ниже В22,5.

В таблице представлены пропорции (по массовым и объемным долям) компонентов для изготовления бетона такой прочности из тяжелого портландцемента высокой прочности ЦЕМ I 32,5Н ГОСТ 31108-2016 — ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 (по старой маркировке М400—М500).

Необходимо также, чтобы бетон для фундамента был водонепроницаемым, с этой целью в состав бетонной смеси включают добавку CemAqua.

Бетоны указанных классов, в соответствии с ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», являются тяжелыми бетонами. Из таблицы выше видно, что их удобоукладываемость равна П2–П4, а значит, они требуют виброобработки после укладки.