Почему вспучивается краска при покраске автомобиля

Часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда некогда гладкая краска на кузове авто вспучивается и образует своеобразные пузырьки или волнообразные приподнятые складки. Почему возникает подобное явление, и как его устранить вы можете узнать, прочитав статью.

Пузырьки при вздутии краски

Почему подняло краску?

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покры­тия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность зано­во.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвер­де­ва­ние.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния крас­ки.

Образование подтеков

Наплывы краски способны испортить внешний вид автомобиля. Дефекты покраски в виде подтеков возникают по следующим причинам:

1. Краска слишком жидкая – она стекает при нанесении ЛКМ или в процессе сушки из-за того, что верхний слой не успевает просыхать
2. Неправильный подбор растворителя
3. Лак неравномерно впитался в основу
4. Холодная поверхность машины
5. Дефекты при

Чтобы удалить наплыв, лакокрасочный подтек шлифуется и полируется. Обширная зона поражения грозит перекраской детали.

Что делать, если подняло краску?

p, blockquote 5,1,0,0,0 —>

• Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800 , так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
• Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Зернистость

Возникает из-за пыли, появившейся в процессе окраски. Происходит это по следующим причинам:

1. При покраске авто осталась пыль в помещении и осела сверху на поверхность
2. Краску недостаточно отфильтровали и твердые фракции попали вместе с ней на поверхность авто
3. далеко от окрашиваемой поверхности

Если появление пыли обнаружилось во время покраски, то деталь обдувается сухим воздухом. Обнаружение дефекта после окраски грозит шлифовкой или перекраской.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель оди­на­ко­во.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но кра­сить.

p, blockquote 8,0,0,1,0 —>

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром. Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять кси­лол.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —> p, blockquote 11,0,0,0,1 —>

Часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда некогда гладкая краска на кузове авто вспучивается и образует своеобразные пузырьки или волнообразные приподнятые складки. Почему возникает подобное явление, и как его устранить вы можете узнать, прочитав статью.

Пузырьки при вздутии краски

Кратеры

Появляются во время покраски или обнаруживаются в ближайшее время после нее. Кратеры на краске появляются по следующим причинам:

• Очистка кузова перед покраской не соответствует нормам – на поверхности остались пыль, ворсинки, полироль
• Применение мыла
• Использование добавок, которые не сочетаются с ЛКМ
• При использовании краскопульта в него попадали масляные микрокапли
• Несоблюдение технологии сушки или полировки

Возникшие кратеры при покраске автомобиля удаляются только полным снятием поврежденного слоя ЛКМ. Поверхность для новой покраски готовится тщательно и с соблюдением технологических правил.

“Чтобы покрасить машину без кратеров, она выдерживается в течение 15 минут до перемещения в сушилку – в этом случае растворитель не закипит”.

Решению проблемы поможет удаление от поверхности кузова нагревателей сушки. При полировке нельзя использовать силикаты.

Причины вспучивания краски

Все случаи образования вздутий покраски можно разделить на две группы, а именно:

• отслаивается и поднимается заводская краска на кузове машины;
• происходит вспучивание покраски после ремонта ЛКП автомобиля.

В обоих случаях внешняя картина примерно одинаковая, однако природа этих явлений абсолютно разная. Давайте разберемся, почему отделяется краска на авто в обоих случаях.

Поднимает заводскую краску

Здесь причина однозначна. Родное лакокрасочное покрытие может отделяться и вспучиваться, когда пропадает его контакт с жесткой поверхностью. То есть, произошли какие-то изменения с кузовным металлом. В подавляющем большинстве случаев это коррозия, что могла произойти вследствие:

• внешнего повреждения ЛКП (механические влияния);
• ржавения металла изнутри.

В первом варианте воздух и влага попадают через нарушенное покрытие к металлической поверхности кузова, и начинается его окисление, очаг которого постепенно расширяется. На участке, где металл покрыт даже небольшим налетом ржавчины, краска уже не пристает и начинает деформироваться под воздействием перепадов температуры и влажности. Таким образом, формируются локальные вздутия ЛКП, которые мы наблюдаем в виде пузырьков и складок.

Вспучивание заводской краски вследствие некачественного нанесения

Во втором случае процесс коррозии начинается с тыльной стороны кузовного металла при неповрежденном внешнем лакокрасочном покрытии авто. Коррозийный процесс, проникая на лицевую сторону, начинает распространяться, отслаивая покраску.

Вспучивание заводской краски вследствие коррозии

Внешне оба процесса на ранних стадиях практически не отличаются, однако способы устранения различны. Если в первом случае можно обойтись полумерами, то есть локальным восстановлением ЛКП кузова машины, то второй вариант требует, в первую очередь, ремонт кузовной детали (сварочные работы) или ее замену.

Отслоение

ЛКМ отваливается от кузова иногда даже вместе с грунтом. Если вспучилась краска, то на лицо грубое нарушение технологии покраски: подготовки поверхности под покраску, окрашивания или сушки:

1. На кузове осталась ржавчина, он не прошел необходимую очистку
2. Грунт положили неправильно или неровно
3. Использовался просроченный или не соответствующий ГОСТу растворитель
4. Компоненты перемешали неправильно
5. Автомобиль пересушили

Для решения проблемы лучше сразу удалить краску, исправить огрехи при подготовке кузова, заново покрасить автомобиль.

Последовательность процесса ремонта ЛКП авто

Восстанавливать лакокрасочное покрытие в гаражных условиях достаточно проблематично. Дело здесь не только в мастерстве исполнителя, но в наличии необходимых условий и набора инструментов. Плюс необходимо очень внимательно отнестись к подбору нужных для работы материалов. Ведь отслаивание краски или грунтовки происходит именно по причине химической несовместимости соседних слоев. Поэтому прежде, чем приступать к работе, следует подготовить все необходимое:

• помещение;
• инструмент;
• расходные и рабочие материалы.

Когда приготовления подойдут к концу, можно приступать к первому этапу.

Зачистка рабочей поверхности

• болгарка (шлифовальная машина) или дрель с соответствующими насадками;
• брусок под наждачную бумагу;
• наждачную бумагу различной зернистости.

Таблица зернистости шлифовальной шкурки

Первоначальное снятие старого или поврежденного ЛКП можно производить с помощью электроинструмента. Шлифовальной машиной это делать быстрее, так как ее обороты намного больше. Однако нужно быть готовым к образованию большого количества пыли, что не только представляет опасность для органов дыхания и глаз (следует обязательно использовать очки и респиратор), но и значительно снижает видимость. Поэтому, если ремонту подлежит небольшой участок (деталь) кузова авто, лучше применить дрель, а не шлифовальную машину.

Поверхность, зачищенная для покраски

После снятия основных слоев старого покрытия, далее лучше готовить поверхность вручную, используя наждачную бумагу, закрепленную на деревянном бруске. Хотя процесс и утомительный, нужно стремиться зачистить до металла, чтобы старых грунтов и тем более ржавчины не оставалось. Только в этом случае ремонтные слоя будут держаться на поверхности.

Грунтование металла

В процессе восстановления лакокрасочного покрытия важны все этапы, то есть их умелое и правильное выполнение.

Однако грунтование является наиболее важным. Ведь от правильной укладки грунтовочных слоев зависит степень сцепления всего нового ЛКП с поверхностью металла. При укладке грунтовочных составов обязательно соблюдать следующие правила:

• Обязательно подбирать материал, совместимый с краской, что будет наноситься позже. О том, что совместимо, а что нет, лучше узнать у опытных специалистов, потому что некоторые источники могут быть не вполне достоверными.

Грунтовка окрашиваемой повехности

• Грунтовочный материал следует наносить несколькими тонкими слоями. То есть, не стоит стараться уложить необходимый слой за один проход.
• Каждый нанесенный слой необходимо полностью просушивать, иначе последующий грунт будет растворять не полностью высохший предыдущий, что может привести к отслоению. Можно принудительно подсушивать грунт строительным феном или возле обогревательного прибора (электрокамин, буржуйка), однако нельзя допустить перегрева поверхности.

Фен для сушки грунтовки

Покраска

При покраске машины работают те же правила, что и при грунтовке (совместимость, послойное нанесение, просушка каждого слоя). Можно добавить, что для нанесения красок и лаков все же желательно использовать краскопульт, а не валик и малярную кисть. Только в этом случае можно добиться удовлетворительного конечного результата покраски авто. Кроме того, профессионалы настоятельно не рекомендуют применять краску в аэрозолях, так как она несовместима с большинством грунтовочных составов, то есть, результат может быть неутешительным (отслоения, вздутия или растворение грунтовочного слоя).

Как убрать рыжики и ржавчину с кузова автомобиля, удаление жучков своими руками с видео

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен.

Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня.

Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды.

Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

https://www.youtube.com/watch?v=qAEvoUcO1EE

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек.

Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен

Пороги Арки Крылья у арок Багажник

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней.

Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям).

Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.

Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами.

В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.

До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо.

Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

1. подготовка всего необходимого;
2. первичная очистка поврежденной части кузова;
3. обезжиривание и грунтовка;
4. покраска и покрытие лаком.

Для работы вам понадобятся:

• шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
• преобразователь ржавчины,
• растворитель,
• антикоррозионная грунтовка,
• краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
• при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой. Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

   Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

   Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

   Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

   От тщательности работы зависит долговечность результата

2. После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
3. Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка. Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

   Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

   Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

4. Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски. Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

   Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

   Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

5. Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
6. Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»).

Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой.

Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна.

Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник.

Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу.

Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину.

В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

• регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
• регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
• подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
• антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
• антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Источник: https://carnovato.ru/operaciya-stop-rzhavchina-izbavlenie-kuzova-avto-ot-ryzhikov-i-sledov-rzhavchiny-svoimi-silami/

Причины свертывания краски

Высохший слой краски представляет собой пленку определенной толщины, имеющую разные физико-химические свойства и прочность, тесно взаимодействующую с окружающей средой. Иногда на старых покрытиях либо при покраске автомобиля или иных изделий в несколько слоев основа начинает подниматься. Вот основные причины такого явления:

1. Конфликт с растворителем. Лучше всего для разведения материала пользоваться теми средствами, что рекомендует производитель. В противном случае в жидкости могут содержаться вещества, которые не сочетаются с компонентами лакокрасочного покрытия. Случается, что неподходящий растворитель вызывает отслойку или усадку пленки уже во время эксплуатации изделия. Также растворители нового ЛКМ могут отрицательно воздействовать на слой старой краски: химическая реакция вызывает размягчение пленки и ее подъем.

1. Противоречие между слоями. Нередко при повторном окрашивании покрытие начинает свертываться и отслаиваться. Также высока вероятность подъема материала, если второй слой был нанесен еще до окончания сушки первого (степень высыхания должна быть как минимум «на отлип»). В холодном помещении растворитель может не успеть выветриться, и пленка останется влажной, тогда итоговый слой начнет сморщиваться.

1. Нарушение технологии. Если поверхность изделия нагрета, а материал не предназначен для работы при повышенных температурах, он станет свертываться. При плохой предварительной подготовке — оставлении неотшлифованных зон, грязи, жира — лакокрасочный материал также не будет держаться надежно. Некоторые краски не терпят отсутствия предварительного грунтования, особенно при работе по металлу. Грунт тоже должен отлично просохнуть, иначе вспучивание краски произойдет с высокой вероятностью.
2. Порча краски. Когда ЛКМ теряет вязкость, расслаивается, выходит срок его годности, последствия нанесения могут быть непредсказуемыми. Краска может портиться при вливании в нее слишком большого объема растворителя — она становится похожей на воду и свертывается.
3. Неправильная сушка. В целях ускорения высыхания краски некоторые используют нагрев строительным феном или тепловой пушкой. Перед проведением таких работ надо внимательно ознакомиться с инструкцией — возможно, для конкретного вида ЛКМ нагревание во время высыхания запрещено.

Паутинка

Сетью мельчайших трещин. Ширина полосок сравнима с человеческим волосом. испортит облик машины – краска помутнеет, перестанет блестеть, станет блеклой. Причины, из-за которых появился дефект, следующие:

• Неправильное нанесение грунта
• Использование двухкомпонентных красок без соблюдения технологии
• Просроченная или изготовленная не по технологии краска
• Избыток или недостаток отвердителя
• Чрезмерно толстый слой ЛКМ
• Автомобиль не успел высохнуть

Дефект устраняется абразивной шлифовкой. Второе решение – убрать краску, чтобы нанести новую.

Что делать, если краска свернулась

Если вздувшийся дефект небольшого размера, можно попытаться обойтись мелкими реставрационными работами:

• подсушить материал, если он еще влажный;
• произвести шлифование мелкой наждачкой;
• убрать все выступающие кусочки, сравнять границы;
• покрасить участок заново;
• высушить изделие, еще раз отшлифовать проблемное место.

В ряде случаев можно перекрыть вздутие краски лакировкой. Такой способ подходит лишь при минимальном отслоении краски. Лак надо распылить тонким слоем, подсушить, повторить работу еще 2–3 раза. Созданная пленка покроет дефект, и он не будет расширяться.

Когда отслоившееся покрытие довольно обширное, придется снимать его полностью, до голого металла. Надежнее всего поступить так, а затем заново перегрунтовать поверхность и покрасить ее. В дальнейшем сморщивание удастся предотвратить, если каждый слой делать тонким и дожидаться его высыхания. При нанесении краскопультом не стоит задерживаться на одном месте — надо проходить участки быстро, чтобы пленка получилась равномерной по толщине.

Изменение цвета

Дефектов покраски на автомобиле не обнаруживается, но цвет машины не совпадает с планируемым. Если мастера не попали в цвет при покраске автомобиля, то это произошло по следующим причинам:

1. Полученную для окраски смесь не испытали – цвет стал темнее
2. Смешали несовместимые компоненты
3. Сушильные лампы установили близко к поверхности – цвет стал светлее

Некачественная покраска автомобиля исправляется снятием ЛКМ и повторением процесса с исправлением допущенных ошибок.

Изоляция старого покрытия от растворителей новой краски

Иногда на обрабатываемой поверхности присутствует несколько разновидностей отделочных материалов — грунтовка, шпаклевка, лак, краска. Чтобы финишный слой не испортился, рекомендуется применять специальный грунт-изолятор. В этом случае основание станет ровным, однородным, будет впитывать краску одинаково, и риск ее поднятия уменьшится. Также изолирующая грунтовка выравнивает цвет, отчего изделие смотрится привлекательнее.

Обычно в качестве изоляторов выступают эпоксидные грунты или средства на основе полиуретана, полиэфирных смол. Подобные продукты выпускают многие производители ЛКМ. Такие грунты наносят на подготовленное основание краскопультом, и через полчаса поверхность можно окрашивать. Химически непроницаемый слой, который создает грунт, будет замечательной основой для большинства видов красок. Это практически исключит свертывание покрытия в будущем и серьезно увеличит срок его эксплуатации.

Шагрень

Если мастера , то ЛКМ сожмется и станет похож на корку апельсина по следующим причинам:

• Разбавитель испарился за короткое время – при подборе средства не учли площадь окрашиваемой поверхности, микроклиматические условия помещения: движение воздуха, температура
• Лак не сочетается с разбавителем или мастер нарушил пропорции при смешивании
• Краскопульт держали далеко от окрашиваемой поверхности, имел широкое сопло или распыление происходило при дефиците сжатого воздуха
• Нижний слой не успел высохнуть

Легкие пятна шлифуются и полируются. При обширных поражениях слой краски снимается и детали перекрашиваются.

Как правильно красить машину

Предупредить появление огрехов при покраске проще, чем потом исправлять дефекты. Для получения поверхности без изъянов требуется неукоснительное соблюдение технологии окрашивания автомобиля. Дефекты покраски авто не появятся, если:

• Создать в помещении необходимые условия для покраски – температурный и вентиляционный режимы, поддерживать предполагаемую технологией влажность
• Очистить помещение от пыли – бороться с пылью при покраске авто чрезвычайно важно. Делается это следующими способами: помещение подметается, углы продуваются, цементный пол смачивается водой, налаживается вентиляция
• Правильно подготовить поверхность , удалить краску с кузова автомобиля, обезжирить поверхность и не прикасаться к ней
• Провести грунтование, как требует технологический процесс – подобрать нужную толщину, дать грунту высохнуть, чтобы потом не подняло краску вместе с ним
• Наносить ЛКМ , использовать составы с действующим сроком годности, внимательно изучать правила смешивания используемых веществ. Обязательным является высыхание предыдущего слоя – так получится избежать распространенных дефектов
• Не забывать о требованиях, которые предъявляются к сушке автомобиля – она проводится в специальной камере при необходимой температуре. После высыхания машина не выставляется под солнце или на открытый воздух

Помутнение

Матовость возникает из-за нарушения окрасочного процесса, маленького времени сушки, чрезмерного давления в распылителе или ускоренного испарения растворителя. Проявляется как молочный туман из-за попадания влаги в ЛКМ. Если влага попала в грунт, то со временем это перерастет в отслаивание.

Помутнение краски провоцирует ее неправильное первичное нанесение

Если после покраски автомобиля лак помутнел, то можно попробовать:

• Отполировать деталь
• Сбрызнуть поверхность растворителем
• Снять краску, перекрасить авто

Коротко о главном

Главное в процессе покраски – результат. Чтобы добиться правильного результата, соблюдение технологию окрашивания автомобиля на каждом этапе становится обязательной.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

В процессе покраски обращается внимание на все технологические мелочи. Каждая ошибка или пренебрежение технологическими требованиями грозит появлением дефектов на поверхности ЛКМ. Во многих ситуациях единственным выходом исправить ситуацию становится повторное нанесение краски с прохождением всех этапов заново.

Нередко на лакокрасочном покрытии появляются пузыри — это места, где краска теряет сцепление с поверхностью, сохраняя при этом пластичность и сцепление с соседними окрашенными участками.

Пузыри на краске – показатель локальной потери адгезии (связи) краски к поверхности. Причиной является нарушение технологии нанесения покрытия.

Возможными причинами дефекта пузырения лакокрасочного покрытия являются:

• нанесение краски на сильно разогретую солнцем поверхность, горячую трубу и т.п., когда используется органоразбавляемая краска, не допускающая нагрева
• нанесение или краски на увлажненную поверхность
• недопустимо высокая влажность в помещении, или просачивающаяся через поры в стенах вода.

Решение проблемы

Осматриваем покрытие, вскрываем несколько пузырей, чтобы понять, доходят ли они до самой подложки. если да – скорее всего, причина пузырения краски в просачивании влаги через основание. В таком случае первым делом ликвидируем подтекание воды, т.к. без этого ремонт лакокрасочного покрытия бесполезен.

Пораженную поверхность необходимо очистить шкуркой, вскрыть пузыри. В местах, где обнажилось основание, необходимо заново загрунтовать, потом окрасить.

Если же пузыри затрагивают лишь поверхностный слой краски, виновата скорее всего не влага, а повышенная температура поверхности пи окраске. Также причиной может быть чрезмерная влажность в помещении. Поврежденный слой краски удалить, ошкурить поверхность, если появилась необработанная поверхность – загрунтовать ее. Окрасить заново высококачественной краской с соответствующими допусками по влажности помещений.

Принципы огнезащитного действия вспучивающихся покрытий

Почему огнезащита с помощью вспучивающихся составов настолько эффективна? Все дело в том, что расширяющиеся покрытия одновременно выполняют несколько важных функций. Что происходит при нагревании?

• Температура вспучивания составляет 180-220°C, может меняться в зависимости от изготовителя. В момент нагрева в реакцию вступают следующие процессы.
• Верхний слой вспучивающегося покрытия растрескивается. Образуются поры, через которые начинает поступать преобразовывающийся сухой остаток. При этом первоначальная толщина увеличивается от пяти до сорока раз.
• В результате реакции вспучивающийся огнеупорный состав выделяет большое количество кокса, который является превосходным теплоизоляционным материалом.
• Дополнительно в момент увеличения выделяется большое количество инертного газа, также предотвращающего горение.

В состав вспучивающегося состава нередко входит биозащита, что дает возможность предотвратить гниение или образование ржавчины.

Дефекты порошковой покраски

Несоблюдение технологического процесса грозит появлением дефектов, схожих с изъянами на ЛКМ. Чтобы не допустить или устранить дефекты порошковой окраски, нужно:

1. Проверять срок годности пигментов – по этой причине возникает шагрень
2. Отрегулировать подачу порошка – предупредит появление подтеков
3. Отфильтровать порошок – инородные фракции не дадут образоваться зернистости
4. Выровнять температуру в камере, где детали проходят полимеризацию – цвет изделия не изменится

УБИРАЕМ СКОЛЫ И ВЗДУТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Всем снова привет! Хочу рассказать вам о моем колхозном (но все таки лучше чем никак) удалении мелких и не очень скольчиков, ржавчинок и вздутий краски по кузову. Денег последнее время не густо, да и в селе у тещи любимой занятся надо было чем-то. вот и решил я подправить эти погрешности и некрасивости. Применял маленькую плоскую отверточку для удаления вздувшегося ЛКП, наждачку, ну и набор покрытий, состоящий из волшебной житкости R-STOP (антикорозионный препарат), который по своим характеристикам нейтрализует ржавчину не трогая ЛКП, образует защитный прозрачный слой, который покрывается в дальнейшем краской. также примелся карандаш черного цвета по коду цвета авто и прозрачный акриловый лак (немного подзагустевший) Результат конечно не ахти красивый, но лучше чем продолжающейся ржавчиной. смотрим, оцениваем, коментируем. Если чего, можно и похвалить, всем МИРА!

Цена вопроса: 0 грн

Page 2

Всем снова привет! Хочу рассказать вам о моем колхозном (но все таки лучше чем никак) удалении мелких и не очень скольчиков, ржавчинок и вздутий краски по кузову. Денег последнее время не густо, да и в селе у тещи любимой занятся надо было чем-то. вот и решил я подправить эти погрешности и некрасивости. Применял маленькую плоскую отверточку для удаления вздувшегося ЛКП, наждачку, ну и набор покрытий, состоящий из волшебной житкости R-STOP (антикорозионный препарат), который по своим характеристикам нейтрализует ржавчину не трогая ЛКП, образует защитный прозрачный слой, который покрывается в дальнейшем краской. также примелся карандаш черного цвета по коду цвета авто и прозрачный акриловый лак (немного подзагустевший) Результат конечно не ахти красивый, но лучше чем продолжающейся ржавчиной. смотрим, оцениваем, коментируем. Если чего, можно и похвалить, всем МИРА!

Цена вопроса: 0 грн

www.drive2.ru

Когда не соблюдены технологические требования

Несоблюдение инструкций для тех или иных покрасочных материалов, заключающиеся в смешивании компонентов различного производства, является наиболее грубой ошибкой и причиной возникновения дефектов. Результатом является сморщивание слоев краски, которые необходимо удалить. Применение нитро-разбавителя в качества универсального средства также приводит ко многим огрехам покрытия, поэтому лучше использовать совместимые ЛКМ.

Нередко дефекты покраски возникают на кузове автомобиля по вине производителей материалов. В партиях ЛКМ, выпущенных в разные сроки, уровни вязкости могут различаться. К тому же плохо вычищенная и высушенная тара может стать причиной появления в краске воды или масла.

Устранение

Если яблочность возникает в процессе нанесения базы, проанализируйте причины и попробуйте устранить ее нанесением «эффектного» слоя. Для этого рекомендуется немного снизить давление на входе в пистолет (до 1-1,5 атм) и с немного увеличенного расстояния плавно распылить полумокрый слой базы. Такая техника способствует равномерному разложению зерна.

Если «яблочность» проявила себя уже после нанесения лака, единственный вариант устранения дефекта — перекрас. Высушите лак, отшлифуйте его (абразивом P400-P500 для сухого метода шлифования и P800-P1000 для мокрого) и нанесите базу и лак заново используя верную технологию.

Процесс нанесения лакокрасочного покрытия на кузов автомобиля очень сложный и требует соблюдения технологии. В противном случае есть шанс заметить дефекты уже после нанесения краски или после того, как покрытие высохнет.

Дефекты покраски могут возникнуть по разным причинам:

1. Несоблюдения всех необходимых условий в процессе окрашивания.
2. Отсутствие необходимого оборудования.
3. Непрофессионализм мастера.

В большинстве случаев основными причинами, по которым и возникли различные дефекты лакокрасочного покрытия считаются:

• Изношенность оборудования.

Старый краскопульт или компрессор уже не может подавать краску под необходимым напором, поэтому краска наносится на кузов слоем неравномерной толщины, могут образовываться подтеки или после окрашивания автомобиль будет матового оттенка. Если компрессор полностью изношен – процесс окрашивания и вовсе может не состояться. Если существуют повреждения краскопульта, закупорки протоков воздуха, различные дефекты иглы или сопла, в процессе окрашивания краска будет ложиться неправильно.

• Нет системы подвода воздуха.

Качественная система подвода включает в себя специальный клапан, отвечающий за выпуск конденсированной воды, манометр, сушилку воздуха и регулятор давления. Мастер и клиент останутся недовольны результатом окрашивания, если в покрасочную камеру в процессе работы поступала пыль.

• Некачественные лакокрасочные материалы.

В некоторых случаях именно халатность производителей ЛКМ для автомобилей приводит к тому, что краска ложится некачественно. Она может иметь разную вязкость, поэтому перед началом окрашивания мастер должен проверить ее вискозиметром. В некоторых случаях краска может быть некачественной, если ее залили в невысушенную тару или там имелись загрязнения.

• Несоблюдение технологии и правил окрашивания.

Дефекты при покраске авто могут возникнуть по причине того, что мастер смешивал лакокрасочные материалы от разных производителей и пренебрегал правилами нанесения краски.

Если смешивать материалы от разных фирм может возникнуть сморщивание уже нанесенной краски, устранить которое практически невозможно (понадобится снимать весь слой ранее нанесенного покрытия).

Часто автомаляры используют универсальный нитроразбавитель, что может стать причиной множества дефектов. Поэтому необходимо точно следовать инструкции и использовать только рекомендуемые для смешивания самым производителем материалы и растворитель.