Чем отделать стены ванной кроме плитки — какие еще есть варианты

Применяется вагонка в ванной редко, преимущественно в частных домах. Популярность этой облицовки для эксплуатационных условий санузла гораздо ниже, чем у плитки и панелей ПВХ. Однако в 90% бань и саун тонкая отделочная доска с пазогребневой системой крепления, наоборот, лидирует в рейтинге облицовочных материалов.

При этом эксплуатационные условия в бане значительно жестче, чем в санузле. Поэтому вагонку можно использовать для декорирования стен и потолков ванны, но при соблюдении определенных условий.

Обязательные требования

Температурно-влажностный режим в рабочих помещениях совершенно другой. Ванная подвергается значительному действию влаги и пара, туалет – действию влаги, кухня представляет собой территорию столкновения всех разрушительных факторов в квартире. Конечно, материалы для отделки здесь должны быть особые.

• Влагостойкость – самое важное условие. Если туалет является отдельным помещением, то уровень влажности в нем не превышает средних показателей. Если санузел совмещен, то материал должен быть максимально водостойким.

• Пожаробезопасность – требования к ней стандартные.
• Стойкость к действию химически активных веществ – здесь имеется в виду обеззараживающие и дезинфицирующие средства, которые обязательно применяются для уборки в туалете или ванной.
• Поскольку санузел – помещение крайне небольшое, особенно когда отдельное, то отделка не должен отнимать пространства.

Вентиляция помещения

Правильно устроенная вентиляция — залог долголетия дома, и обязательное условие для комфорта жильцов. Мощная, и правильно организованная вентилирующая система, отлично выводит водяные пары и поддерживает необходимый уровень влажности в ванной. Даже если туалетная комната имеет окно, все равно необходимо оборудовать ее дополнительной вентиляционной системой и воздухоотводами.

Принудительная вентиляция устанавливается до начала отделочных работ

Трубы вентиляции практичнее провести между основным перекрытием и отделочным материалом.

Двери ванных комнат специально оставляют зазоры внизу, для более полноценного воздухообмена. Вентиляция ванной должна быть усилена с помощью автоматизированного вытяжного вентилятора. Расчет и монтаж системы предпочтительно доверить профессионалам.

Пластиковая вагонка

Традиционно для облицовки туалетных помещений используется керамическая плитка. Объясняется это, во-первых, крайне высокой стойкостью материала к действию влаги, а, во-вторых, инертностью плитки по отношению к любым бытовым обеззараживающим средствам.

Третьим фактором выступает традиционность. Твердый, прочный, легко моющийся материал, причем иногда, совсем некрасивый, все равно считается лучшим.

На самом деле в туалете, если он не совмещен с ванной, уровень влажности вовсе не так высок, так как единственным источником сырости является вода в унитазе. Что никак нельзя сравнить с объемом воды, выливаемой в ванной или на кухне. А поэтому для отделки санузла можно применить куда менее влагостойкие материалы.

Например, пластиковую вагонку.

• Стойкость к действию влаги, кстати, у нее более чем значительна. И ухаживать за ней своими руками также легко и просто как и за кафелем.
• Химическая инертность – в этом случае, условие не столь значимо как кажется. Дезинфекции подвергается ведь не все помещение, а только сантехнические приборы. Да и большинство средств бытового назначения достаточно щадящие и пластиковой вагонке вреда не нанесут. Вторая особенность – невысокая стойкость к солям, здесь роли не играет. В туалете нет горячего пара, который затем будет конденсироваться на стенах и оставлять следы.

• Монтаж вагонки проще, чем плитки. Ламели меньше весят, очень легко режутся и подгоняются по размерам в отличие от кафеля. Зашить вагонкой нишу с бачком, например, куда проще, чем заделать плиткой. И в случае ремонта разобрать поверхность из ламелей и собрать заново особого труда не составит.
• Теплопроводность пластиковых изделий куда ниже, чем кафеля, поэтому стенки на ощупь остаются теплые.

• Декоративные качества отделки мало чем уступает плитке. Пластиковые ламели бывают всех возможных цветов, с любыми рисунками и орнаментами, с любой поверхностью – матовой, жемчужной, зеркальной, имитирует любые натуральные материалы и так далее. На фото – туалет, обшитый пластиковыми ламелями.

Деревянная вагонка

Интересно, что в загородных домах санузел, обшитый деревянными панелями, встречается намного чаще, чем в квартире, хотя условия эксплуатации у них одинаковые.

Дерево более требовательна в уходе. Нельзя мыть ее водой или моющими средствами, не допускается использование обычных бытовых препаратов. С другой стороны, ламели перед укладкой пропитываются антисептическими составами, и повторять эту процедуру необходимо в любом случае.

Одним из главных аргументов против выступают способность деревянной вагонки впитывать запах. Однако при периодической обработке антисептическими средствами проблема эта решается автоматически.

• Дерево прекрасно сохраняет тепло. Поэтому в комнате, обшитой деревом, всегда намного уютнее, чем в облицованной кафелем.
• Влагостойкость древесины, пропитанной антисептиками, намного выше. Если же сомнения имеются, стоит выбрать ламели из древесины, стойкой к гниению – лиственница, липа, ольха.
• Звуко- и теплоизоляционные свойства дерева намного выше, чем у любых других отделочных материалов.
• Монтаж ламелей своими руками ничуть не сложнее пластиковых. Но так как доска сама по себе обладает определенной эстетической ценностью – цвет, рисунок, то с помощью комбинации различных методов укладки можно добиться весьма оригинальных решений. Ламели на обрешетку закрепляют горизонтально, вертикально, по диагонали, формируя узоры из более коротких ламелей, и так далее.

Плитка и мозаика

Керамическая плитка – традиционный вариант отделки интерьера в ванных .

Материал характеризуется:

• влагостойкостью, устойчивостью к бытовой химии;
• стойкостью к истиранию;
• разнообразием дизайна;
• долговечностью.

Облицовка плиткой

Этими же свойствами обладает мозаика из смальты, стекла, керамики, натурального природного камня. Материал идеально подходит для облицовки криволинейных поверхностей ванной комнаты. Мозаика хорошо сочетается с плиткой.

К недостаткам отделочного материала можно отнести высокую цену и сложный монтаж, требующий профессионального подхода.

Мозаика в интерьере

Ремонтные работы в ванной в обязательном порядке включают и предварительный этап подготовки поверхности. Её делают максимально гладкой, проводят грунтовку влагостойкими смесями.

Идеи отделки санузла

Хоть санузел и является маленькой комнатой не нужно упускать из внимания разработку дизайна для нее. Отделка санузла в частном доме и квартире может проводиться в таком стиле:

1. Модерн. Для такого дизайна характерны прямые углы и простые линии. Что касается цветов, то можно выбирать разные оттенки, главное, чтобы они были без разводов и орнаментов. Сантехнику лучше покупайте нейтрального белого цвета.
2. Классика.Отделка в этом стиле проводится с использованием натуральных материалов пастельных оттенков. Стоит отметить и строгость линий. Можно для декора выбирать детали с имитацией позолоты и плитку со сложным рисунком.
3. Восток. Оригинально смотрится санузел в такой стилистике, для которой характерны растительные орнаменты и цветочные мотивы. Основные цвета: золотой, красный, синий и бирюзовый. Для отделки выбор стоит остановить на дереве, плитке и мозаике.
4. Хай-тек. Для этого стиля характерны глянцевые поверхности, которые расширяют пространство, что особенно важно для маленьких санузлов. Для отделки рекомендуется выбирать кафель, пластик, металл и зеркальные поверхности. Что касается цвета, то для хай-тек подходит металлик, бело-черный и красно-белый (черный).
5. Кантри. В этом дизайне обязательно присутствует дерево или плитка с текстурой, имитирующей дерево. Все, что характерно для деревенского колорита, подходит для этого стиля.
6. Морской стиль. Многие останавливаются на морской тематике для оформления санузла, для которой свойственны синие, голубые, песочные и желтые оттенки. Кроме этого, для украшения можно использовать разные вставки.

Выбор подходящей мебели и аксессуаров

Современный рынок мебели для ванных комнат, предлагает прекрасный выбор самых различных вариантов. Выбирая подходящие модели, прежде всего, нужно учитывать:

• размеры помещения;
• габариты мебели;
• расчет на потребности и возможности членов семьи;
• форму мебели и аксессуаров;
• соответствие интерьеру.

Мебель для ванных комнат, должна быть удобна и практична. Иметь эстетическую привлекательность и гармонировать с общим дизайном помещения.

Мебель в ванной комнате должна соответствовать выбранному стилевому направлению

Деревянной мебели для ванных комнат желательно иметь сертификаты качества с указанным списком защитных материалов, которыми они обработаны.

Устанавливая напольные шкафы, следует взять во внимание, что вода может скапливаться под ними, и очень скоро подпортить мебель. В некоторых случаях для практичности использования лучше выбирать шкафы на ножках.

Меблировка чаще всего подбирается деревянная, но возможны комбинации с металлом, пластиком и стеклом

Если санузел в загородном доме маленький, то в пользу экономии пространства, выбор лучше остановить на узких и высоких шкафах-пеналах.

Повседневные полотенца вешают на крючки либо на металлические или деревянные перекладины

Подвесные шкафчики — незаменимые детали современных ванных комнат. Их удобно устанавливать в небольших помещениях, для более экономичного использования пространственного ресурса. Если размеры санузла позволяют можно смело комбинировать подходящую по стилю мебель.

Варианты отделки санузла

Не все материалы можно использовать для того, чтобы провести ремонт в санузле. Если интересует, чем отделывать санузел, тогда стоит знать, что можно приобрести плитку, камень, обои, деревянные и пластиковые панели или же просто покрасить стены и потолок. При финансовой обеспеченности можно заказать дизайнерское оформление. У каждого варианта есть свои особенности и правила, которые стоит учитывать.

Отделка санузла пластиковыми панелями

Если бюджет на ремонт небольшой и работы будут проводиться своими руками, то для отделки можно приобрести пластиковые панели. Они обладают рядом преимуществ: не нужно предварительно выравнивать поверхность, панели противостоят сырости, за ними просто ухаживать и пластик не боится бытовой химии. Еще стоит отметить широкий ассортимент цветов. Отделка санузла панелями может проводиться на клей или на обрешетку. В первом случае нужно будет выравнивать поверхность, а во втором – каркас «украдет» площадь. Крепить их нужно дюбелями, саморезами или клипсами.

Отделка санузла плиткой

Самый популярный вариант отделки – кафель, который выпускают в разных размерах и цветах. Отделка совмещенного санузла плиткой хорошо защищает стены от влаги. Кафель не боится плесени и легко чистится. Работы можно выполнять своими руками, поскольку ничего сложно в этом нет. Отделка санузла включает следующие этапы:

1. Подготовительные работы подразумевают выравнивание и грунтование стен. Используя уровень по периметру помещения нужно начертить линию-ориентир.
2. Отделку следует начинать со второго ряда. Нанести сначала нужно специальный клей, затем разравнивать его шпателем и начать класть плитку.
3. Чрез пару дней проведите затирку швов, а когда она высохнет, вытрите все насухо.

Отделка санузла мозаикой

Красивый дизайн можно получить, используя мозаику. Ею редко выкладывают все помещение, предпочитая выделять определенные зоны или поверхности. Для отделки санузла используются такие варианты мозаики: керамические, стеклянные, смальтовые, зеркальные, каменные и металлические. Дизайн отделки санузлов мозаикой проводят по такой схеме:

1. Предварительно следует выровнять поверхность и лучше для этого обшить стены ЦПС. После этого обработайте поверхность грунтовым составом.
2. При помощи специального клея проводится укладка мозаики. Если предполагается создание рисунка, то сначала разложите ее на полу и сделайте разметку на стене.
3. Резиновым молоточком постукивайте по плитке, чтобы она вдавилась в раствор, излишки которого следует удалить.
4. Оставьте плитку на 20 мин., чтобы она схватилась, а затем увлажните защитный бумажный слой и снимите его. В конце проведите затирку швов специальным составом.

Отделка санузла деревом

На первый взгляд может показаться, что дерево не подходит для отделки ванной комнаты, учитывая повышенную влажность, но если использовать правильную обработку, то эта проблема будет решена. Санузел в деревянной отделке может быть выполнен в таких стилях: СПА, экостиль, рустик и модерн. Имитация бруса, блокхаус, обрезная доска из твердых пород древесины позволит создать красивый интерьер. Стоит понимать, что цена на такой материал высокая. Работа сводится к обработке стен, созданию каркаса и креплению деревянных панелей.

Отделка санузла вагонкой

Доступным строительным материалом является вагонка, обработанная для применения во влажных помещениях. С ее помощью можно скрыть незначительные неровности и проводку. Между вагонкой и стенкой будет пространство, где может циркулировать воздух, благодаря чему увеличивается звуко- и теплоизоляция. Выбирая материалы для отделки санузла, учтите, что есть два варианта вагонки:

1. Деревянная. Важно приобретать специально обработанную вагонку, которая должна покрываться лаком и воском. Обязательное условие – хорошая вентиляция с внутренней стороны отделки.
2. Пластиковая. Этот материал считается одним из лучших для отделки помещений. Есть широкий ассортимент цветов, и стоит такая вагонка дешево.

Правильное решение — долговечность службы

Отделка ванной – достаточно долгий и трудоемкий процесс. Выбрав для себя правильный материал для отделки, можно не только облегчить себе процесс ремонта, но и в дальнейшем жить в уютном, радующем глаз помещении. Сибирская лиственница выглядит очень изящно и стильно. Посмотрите фото этого материала в нашем интернет-магазине и убедитесь сами! Натуральные оттенки отлично вписываются в любой стиль интерьера.

осуществляет продажу сибирской лиственницы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области от производителя, по приемлемой цене. Стоимость материала, отзывы покупателей и фото древесины расположены в нашем каталоге.

Разумеется, для отделки ванной подойдет и любая другая древесина. Однако, для укрепления прочности материала нужно будет периодически обрабатывать поверхность специальными защитными растворами. Минус в том, что они нарушат естественный микроклимат помещения. Чтобы не добавлять себе лишних хлопот, рекомендуется изначально выбрать для себя сибирскую лиственницу, которая не требует для себя особого ухода. В СПб и области приобрести этот материал стало намного проще с . Ее сотрудники всегда помогут вам в случае возникновения дополнительных вопросов.

— экологические стройматериалы от производителя!

Виды деревянной вагонки для внутренних работ

У деревянной вагонки большой ассортимент — только по виду поверхности можно насчитать не менее десяти вариантов разных профилей:

• штиль, она же русская или колхозница — ровная гладкая лицевая поверхность с округлым ребром (R=5-6 мм) над пазом и перед шипом;
• двухсторонняя — обе стороны лицевые, с округлой фаской как у штиль;
• стандарт — отличие от штиль в скошенной фаске лицевой стороны;
• имитация бруса — аналогична стандарту большой толщины, в основном предназначена для обшивки фасада, но самые тонкие образцы используются и для отделки стен вагонкой в квартире или в доме;
• евровагонка стандарт — панель с увеличенными размерами шипа и паза, скошенными фасками и небольшой полкой на лицевой стороне перед шипом;
• евровагонка soft line — профиль со скругленной фаской лицевой стороны;
• американка — косой профиль с утолщением со стороны паза, и более тонким ребром со стороны шипа, он имеет такой же профиль, как у вагонки четверть (монтаж проходит только горизонтально);
• четверть — самый простой профиль облицовочной доски, у которой с каждого длинного торца вырезана четверть, с одной стороны — лицевая, с другой — изнаночная, монтаж происходит внахлест лицевого шипа на изнаночный;
• финка — отличие от штиль в большом радиусе закругления профиля по длинной стороне, лицевая поверхность получается почти овальной;
• блок хаус — имитация оцилиндрованного бревна, в самом тонком исполнении используется в качестве вагонки для обшивки комнаты;
• ланд хаус — декоративный вид евровагонки со сложным фигурным профилем лицевой поверхности.

Подготовка к обшивочным работам

При необходимости начинать следует с сантехнических работ, с прокладки электропровода, электроприборов.Чтобы облицовка служила дольше, между стеной и покрытием следует оставлять зазор — своеобразную вентиляцию. При необходимости укладывается утеплитель.

Онлайн расчет количества вагонки.

Перед основными работами необходимо подготовить дощечки, покрывая специальными средствами против гниения, плесени, вредных насекомых, древесину можно обработать морилкой. После обработки, материал нужно хорошо просушить, а затем занести на сутки в дом, чтобы не было усадки, трещин.

Чтобы не появилась плесень, обрешетку следует покрывать противогрибковой грунтовкой. Начинать устраивать обрешетку с верхнего и нижнего брусьев, прибивая после этого промежуточные рейки, брусья. Устройство обрешетки делается при помощи строительного уровня, отвеса.

Деревянные бруски используются прямоугольного сечения от 15х30 мм до 20х40 мм, на расстоянии от 40 до 50 см друг от друга. Обрешетка должна быть перпендикулярна направлению выкладывания вагонки и устанавливаться может при помощи винтов.

Бруски должны прибиваться у окон, дверей, так как на них потом будет прикрепляться вагонка.

В образовавшиеся ячейки обрешетки укладывается утеплитель, при образовании щелей их следует залить монтажной пеной или самоклеящейся лентой. Пароизоляция в основном бывает в виде пленки, которую можно прикрепить скобами к обрешетке с помощью степлера. Если потолок будет обшиваться вагонкой, то вначале необходимо сделать потолок, а только потом приступать к отделке стен.

Деревянные обои

Кроме того есть отдельная категория облицовочных деревянных панелей с пазо-гребневым соединением, которые часто позиционируют и как вагонку, и как «деревянные обои». Они имеют лицевую поверхность с объемным рельефом, вид и форма которого зависит только от фантазии дизайнеров компании изготовителя. И если необходима эксклюзивная отделка комнаты вагонкой, то выбирают материалы из этой категории. Например:

• «Бриз» и «Волна», уже по названию понятно, что они отличаются лишь высотой и шириной рельефа волнообразной лицевой поверхности;
• «Домик» имеет профиль в виде двухскатной крыши;
• «Кирпич» имеет поверхность с ритмичным чередованием поперечных углублений, которые имитируют швы кирпичной кладки (направление монтажа только горизонтальное).

А чтобы оценить декоративные возможности обшивки вагонкой комнаты, все многообразие рельефов надо умножить на особенности фактуры и природных оттенков каждой породы дерева, и еще раз — на разные варианты обработки.

Гипсокартон

Данный материал в ванной используют не так часто, но его можно рассматривать, как способ оформления. Устанавливают листы гипсокартона на каркас или сразу на стену. В первом случае можно выполнить скрытую проводку труб, подобрать оригинальное освещение, создать многоуровневую конструкцию. Для маленькой комнаты такой вариант не подойдёт – он украдёт несколько сантиметров свободного пространства. Поклейка листов на поверхность не уменьшит пространство, но поверхность придётся предварительно подготовить.

Обшивая ванну гипсокартоном, пространство вокруг ванны и умывальника лучше оформить другим более влагостойким материалом: кафелем, пластиковыми панелями.

С помощью гипсокартона можно создать разные конструкции под сантехнику

Особенности дерева

Общая особенность дерева — это неизменность линейных размеров при перепадах температуры (в пределах диапазона, характерного для отапливаемых жилых помещений). Устойчивость к колебаниям влажности и прямому воздействию влаги у каждой породы дерева своя, но любая древесина на них как-то реагирует. Одна и та же вагонка в ванной комнате и в спальне будет вести себя по-разному.

Даже изделия из тропических и субтропических пород, которые вообще не подвержены гниению, могут коробиться при колебаниях влажности, если нарушена технология сушки, условия хранения, транспортирования или требования по режиму эксплуатации. Причем особенно сильно деформации могут проявляться у деревянных изделий в поперечном срезе относительно направления волокон. Но и при условии, что дерево хорошо просушено и прошло необходимую обработку специальными составами перед обшивкой, есть рекомендации по условиям эксплуатации.

Нет ограничений для любой породы, если требуется обшить вагонкой комнату со стабильным влажным режимом, соответствующим уровню «сухой» или «нормальный» (СНиП II-3-79). Под эти требования попадают все жилые комнаты, кухня, холл, прихожая в квартирах и домах большинства регионов России. Есть некоторые ограничения для Севера, Европейской части России и Черноморского побережья Кавказа, но при должной обработке и правильном выборе защитного покрытия даже обычная сосновая вагонка на кухне или в жилой комнате там не покоробится.

Единственное помещение в квартире (доме), где режим можно считать «влажным» — это ванная комната или совмещенный санузел. Поэтому здесь должны использоваться «влагостойкие» породы — такие, как лиственница, осина или липа. Две последние применяют даже при отделке парной. Нет ограничений на породу дерева, если отделку ванной комнаты проводят вагонкой из термообработанной древесины. Эта технология обработки обеспечивает высокую влагостойкость даже тем породам, которые в естественном виде этим не отличаются.

Использование декоративной штукатурки для ванной комнаты

Декоративную штукатурку можно использовать для ванных комнат при условии правильного выбора состава. Список подходящих вариантов включает:

• силиконовую штукатурку всех видов;
• минеральную штукатурку – цементно-полимерную, гипсовую и гипсо-полимерную для влажных помещений;
• полимерную на водорастворимой основе;
• силикатную.

Штукатурка с добавлением мраморной крошки

Важным достоинством материала являются экологичность и пожаробезопасность. В состав вводятся специальные добавки для устойчивости декоративной штукатурки к появлению грибка. Чтобы получить качественное и эстетичное покрытие в ванной, лучше воспользоваться услугами отделочников.

Внимание! Не стоит создавать глубокий рельеф на поверхности отделки – ее будет сложно очищать от загрязнений.

Декоративная штукатурка в интерьере

Стили и отделка стен деревом

Если не рассматривать исторические стили интерьера, то в любом другом направлении дизайна отделка стен вагонкой будет смотреться органично. Обшивка всех стен деревянными панелями с натуральным цветом и фактурой полностью воссоздает интерьер дома в любом деревенском стиле. Этнические особенности подчеркивают текстилем и аксессуарами. Естественно выглядят деревянные стены коттеджа в стиле шале или охотничьего домика. Особенно когда часть стен отделана камнем, а в интерьере есть камин.

Если поверхность обшивочной доски подвергнуть брашированию, то она подойдет для стиля лофт или рустикальный. Окрашивание деревянных панелей в пастельные оттенки голубого и салатного цвета позволяют оформить интерьер в стиле прованс, а если поверхность дерева искусственно состарить — в стиле шебби шик. Белое (выбеленное) дерево подойдет для стилей прованс, средиземноморский, скандинавский и традиционный (классический). Особенно эффектна белая вагонка в интерьере кухни или спальни в сочетании с мебелью такого же цвета.

Выбор сантехники

В ванные комнаты, расположенные на верхних этажах, целесообразно устанавливать душевые кабины или гидробоксы. Если дизайн интерьера и размер комнаты позволяет, санузел в доме укомплектовывается встроенной душевой кабиной. В комплекте с душем в ванной располагается раковина, унитаз и шкафчики. Тяжелые чугунные ванны лучше всего располагать на первом или цокольном этаже.

Душевая кабина закрытого типа поможет снизить уровень влажности в помещении

Желательно если стиль душевой кабинки будет подходить к обшивке стен.

Подвесные сантехнические элементы нужно подбирать, отталкиваясь от материала отделки стен. Обшитые стены не в состоянии выдерживать большой вес.

Варианты отделки

Способы отделки могут быть разными. Полная отделка квартиры вагонкой встречается редко, а в интерьере дома — это популярный вариант.

В городской квартире вагонку используют дозировано:

• для обшивки стен в отдельной комнате;
• для выделения зоны в большом помещении;
• в качестве панелей в составе комбинированной отделки жилых комнат или санузла.

Особенно популярна отделка кухни вагонкой: полная (за исключением фартука в районе мойки и плиты) или комбинированная — дерево в обеденной зоне, плитка в рабочей.

Стены прихожей и холла также могут быть обшиты либо от пола до потолка, либо частично — в виде панелей в нижней части.

Деревянная вагонка в туалете может быть использована для полной декоративной обшивки, если трубы стояка спрятаны в отдельный сантехнический короб из влагостойкого материала.

В гостиной или спальне, если дом не деревянный, вагонку используют для выделения определенной зоны. А фактуру и цвет подбирают соответственно общему стилю — под мебель и межкомнатные двери.

Мансарда — особый случай. Независимо от того из каких материалов построен дом и выполнена отделка остальных комнат, ее можно полностью обшить деревом.

Вагонка для ванной комнаты должна быть изготовлена из лиственных пород дерева с обязательной пропиткой гидрофобными и антисептическими составами. А в качестве финишной обработки должно быть многослойное покрытие лаком или маслом. Но наиболее устойчива к влажности термообработанная доска. Особенно гармонично смотрится такая отделка, если чаша умывальника, ванна или душевая кабина сделаны из дерева.

Необходимые материалы и инструменты для облицовки

Виды вагонки.

Для того чтобы обшить вагонкой стены, потолки любого помещения, необходимы следующие материалы:

• бруски или обрезные доски;
• вагонка;
• дюбели или саморезы;
• кляймеры;
• винты, гвозди или скобы;
• молоток или степлер;
• лак, морилка;
• грунтовка;
• теплоизоляционный, паронепроницаемый материал.

Как обшить вагонкой комнату

Монтаж реечных панелей проводят по обрешетке из деревянного бруска шириной 20-30 мм. При условии, что не укладывают звукоизоляционные материалы, толщина бруска может быть 10-20 мм — этого достаточно для надежного крепления и создания вентиляционного зазора изнаночной стороны деревянной поверхности.

Чтобы не ошибиться при покупке материала, необходимо рассчитать количество вагонки и бруска. Их следует привезти за два-три дня до начала монтажа, чтобы дать возможность адаптироваться к условиям комнаты. Брусок и вагонку обрабатывают антисептиками. «Обычную» вагонку располагают вертикально, но можно провести горизонтальную или диагональную укладку. Обрешетку проводят перпендикулярно панелям с шагом, который зависит от их толщины — от 50 до 80 см (чем толще вагонка, тем больше шаг).

Первую панель располагают шипом к внешней границе обшиваемого участка. Крепление проводят через «тело» доски тонкими гвоздями. Точки крепления должны быть ближе к шипу, чтобы потом закрыть их плинтусом, уголком или галтелью. Для фиксации со стороны паза используют металлические кляймеры. Вторую панель вставляют шипом в паз первой, и крепят кляймерами. Таким образом набирают всю поверхность.

Для завершения отделки по периметру используют соответствующие профили:

• внизу закрывают напольными плинтусами;
• вверху — потолочными плинтусами;
• оконные и дверные проемы — внешними уголками или наличниками;
• углы — галтелями или уголками;
• стыки участков с разным направлением укладки — нащельниками.

Кроме деревянной вагонки, есть еще реечные панели из ДВП и ПВХ, которые относятся к «бюджетным» вариантам. Вагонку из ДВП используют для обшивки «сухих» комнат — она плохо переносит высокую влажность. Хорошо зарекомендовала в условиях высокой влажности пластиковая вагонка для ванной комнаты и туалета. Но из-за невысокой прочности к механическим воздействиям ее чаще используют для обшивки потолка.

Способы крепления при облицовке

Типы крепления вагонки.

Перед обшивочными работами надо определиться со способом крепления. Крепеж может быть потайным или же наружным с помощью декоративных шурупов, кляймеров, скоб. Чтобы не портить внешний вид, не расколоть древесину при использовании гвоздей следует применять добойник.

При потайном способе вагонка прикрепляется к обрешетке со стороны паза в месте, где он стыкуется с шипом.

Если дощечки прибивают гвоздями, то они должны быть с маленькими шляпками. Такой способ крепежа используется при облицовочных работах в подсобных помещениях.

Крепежные металлические кляймеры бывают разных форм и размеров, подбираются под вид вагонки, толщину паза.

Также крепление может осуществляться скобами с помощью пистолета-степлера в паз вагонки.

Используя декоративные шурупы, можно добиться красивого эстетичного вида.

Подготовка стен

Отделка кухни камнем

Наименее требовательна к предварительной подготовке отделка вагонкой или панелями. Ранее окрашенные или оштукатуренные стены нужно очистить от пыли и загрязнений, но прочно приклеенные старые обои или их обрывки удалять не обязательно – ведь вагонка крепится на обрешетку, не касающуюся стены.

Перед покраской и переклеиванием обоев стену нужно подготовить: удалить старое покрытие (обои снимают, смочив их водой), а поверхность зашпаклевать и загрунтовать специальной грунтовкой или сильно разведенным обойным клеем. После этого стены должны полностью просохнуть.

Матовые краски и тонкие обои выдают все неровности и огрехи, поэтому готовить для них поверхность нужно как можно тщательнее, а вот рельефные краски и фактурные обои под покраску скрывают небольшие шероховатости и мелкие трещинки.

Туалет на садовом участке

Содержание:

• Садовые туалеты.
• Место расположения садового туалета.
• Садовые туалеты типа «скворечник».
• Садовые туалеты типа «шалаш».
• Садовые туалеты с выгребной ямой.
• Садовые туалеты с вынимаемой емкостью (биотуалеты).
• Основные требования к садовым туалетам.
• Как построить садовый туалет типа «Скворечник» и потребность в материалах для его строительства.
• Вариант 1 (обшивка вагонкой)
• Копка выгребной ямы с укладкой железобетонных колец.
• Порядок монтажа садового туалета.
• Вариант 2 (обшивка обрезной доской и затем сайдингом).
• Как построить садовый туалет типа «шалаш».
• Потребность материала для садового туалета типа «шалаш».
• Вариант 1 (обшивка вагонкой).
• Вариант 2 (обшивка сайдингом).

Чем отличается цивилизованный человек от дикаря? Прежде всего, наличием туалета!

Пользуется человек туалетом, значит цивилизованный. Не пользуется, значит не очень культурный. Хотя ситуации бывают всякие…

Итак, поговорим о садовом туалете.

Вы приобрели земельный участок для дальнейшей его застройки домом и прочими хозяйственными строениями. Хорошее дело! Перво-на-перво, после этого спланируйте, сначала на листе бумаги — где и что у вас будет расположено, начиная от основного строения, то бишь дома, и заканчивая туалетом на садовом участке.

А вот возведение всех ваших сооружений начинайте с туалета, в противном случае весь ваш участок превратится в садовый туалет, особенно если к строительству привлечете наемных рабочих.

Место расположения туалета на садовом участке должно быть как можно менее заметным. Чаще всего туалет на садовом участке располагается в самом дальнем углу участка на расстоянии одного метра от задней границы участка и одного метра от боковой границы участка.

Выбор места расположения садового туалета

Садовый туалет не должен находиться ни в самом низком и ни в самом высоком месте участка. Почему? Если туалет на садовом участке расположен слишком низко, то в этом месте, возможно, будет скапливаться вода от дождя и снега. Если садовый туалет расположен слишком высоко, то будет бросаться в глаза, что не всегда нравится тем гостям, которые будут иногда посещать вас. Да и садовый туалет, расположенный на пригорке в ветреном месте, иногда валится. Поверьте на слово, насмотрелся.

Какие проекты садовых туалетов есть? Масса. Бывают одноместные, бывают двухместные, бывают встроенные и пристроенные к сараям и хозяйственным постройкам и много еще какие.

Но наиболее широко распространенны два вида садовых туалетов по своему внешнему виду. Первый вид — традиционный «скворечник».

Садовый туалет типа «Скворечник»

Второй вид — «шалаш».

Садовый туалет типа «Шалаш»

В чем достоинства и недостатки этих сооружений неизвестного архитектора?

«Скворечник» более просторный, чем «шалаш», но более сильно поливается дождями.

Соответственно «шалаш» менее просторен, но за счет двухскатной крыши меньше подвержен атмосферным осадкам, они большей частью льют на крышу, а не на стены.

По способу удаления отходов биологической деятельности человека в рассматриваемых типах садовых туалетов, различаются два их вида.

Первый вид — когда под садовым туалетом выкопана яма, с определенным ее оформлением. Имеется в виду наличие кирпичной кладки ее стен, колодезных колец, просто пластмассовой или металлической бочки без дна и крышки.

Вариант туалета садового с выгребной ямой из железобетонных колец высотой 0,3 м и диаметров 1 м.

На дно подобных выгребных ям рекомендуется насыпать слой крупнозернистого речного песка сантиметров в десять, сверху пятисантиметровый слой среднего размера гранитной щебенки.

Очистка таких выгребных ям производится вами самими, либо с привлечением спецмашин со шлангами, длина которых составляет около шести метров.

Там, где свирепствует экологическая милиция, подобные садовые туалеты очень не приветствуются.

Второй вид — когда в садовом туалете под сиденьем располагается выдвижная или вынимаемая емкость. В качестве емкости используются специальные пластмассовые туалетные ведра либо металлические бачки с, как минимум, двухслойным покрытием их внутренней поверхности битумным лаком. Самое главное при этом — чтобы эти емкости можно было без затруднения вытаскивать с места их расположения.

Если у вас биотуалет, то возможны три варианта решения для выемки емкости

В подобные биотуалеты необходим наполнитель. В его качестве используются опилки, торф, песок и тому подобные материалы. Если за забором вашего участка хвойный лес, то возможно применение сосновых или еловых иголок, собранных под деревьями.

Для разложения фекалий и устранения запаха используются всевозможные жидкости типа «Девон-Н». В прилагаемых к ним инструкциях пишутся способы применения. Можно использовать и обычную хлорку с туалетными освежителями воздуха, это дело вашего вкуса.

Утилизация отходов производится в компостных ямах, и дальнейшем использованием компоста на вашем же садовом участке. Все как на космическом корабле, по замкнутому циклу. Но не всем дачникам это нравится в эстетическом плане. Ищите другие способы, разрешенные законом или другими регламентирующими документами.

Теперь вернемся непосредственно к проекту садового туалета.

Первый пункт. Вы хотите сами построить садовый туалет из имеющихся у вас подручных материалов? Или хотите купить там, где их продают в комплекте? Если сами, то смотрите на эскизы и делайте. Если не нуждаетесь в наставлениях, то делайте по наитию. Ежели купите комплект садового туалета, то можно либо самому его собрать или пригласить рабочего для его сборки. В этом деле важно не забыть ничего из комплектующих узлов.

Если вы сами решили соорудить садовый туалет, то основные правила:

1 Уровень установки садового туалета должен быть сантиметров на десять — двадцать выше уровня грунта.

2 Дверь должна открываться наружу, в противном случае размеры садового туалета резко возрастают, что ведет к увеличению затрат на материалы, время изготовления, стоимости работ. А вам это надо?

3 Необходимо световое окно, иначе и днем в садовом туалете ничего не будет видно, не говоря о ночи.

4 Лучше будет, если вы предусмотрите приспособление-крепеж садового туалета к земле матушке с помощью хотя бы обычной проволоки. Редко, но бывает, что ветер опрокидывает сооружение. Лучше перестраховаться.

5 Садовый туалет обязательно ставится на каменное основание с гидроизоляцией между камнем и деревом туалета (рубероид, рубемаст, стеклоизол или подобное).

6 Стены садового туалета окрашиваются, если вы не закрываете их сайдингом или виниловой вагонкой.

Как построить садовый туалет «скворечник».

Садовый туалет «скворечник» оптимальным размером 1 м / 1 м и высотой 2,3 м передней стенки и 2 м задней стенки и дверью 0,9 м / 2 м.

Потребность в материалах:

Вариант 1.

(Обшивка вагонкой с последующей покраской тональным текстуролом с содержанием воска от воздействия атмосферных осадков).

1 Блоки пескоцементные — 4 шт. (0,4м/0,2м/0,2м) 2 Рубероид — 2 кв. м. 3 Песок — 2 ведра. 4 Доска обрезная 100 мм/ 50 мм длиной 6м — 3 шт. 5 Доска половая 0,032 м, шириной 0,09м и длиной 6м — 3 шт. (вариант с выгребной ямой) — 4 шт. (вариант биотуалета) 6 Вагонка хвойная длиной 3м, шириной 0,087 м — 4 пачки (10 шт. в пачке). 7 Доска обрезная 0,025 м (ширина 0,1 м-0,2 м, значения не имеет) 6 м — 1 шт. 8 Гвозди в ассортименте (около 2-х кг 120 мм, 0,5 кг 70 мм, 1,5 кг 40 мм финишных, 8 шт. шиферных 100 мм) Лучше, если гвозди будут оцинкованными. 9 Саморезы черные по дереву длиной 50 — 70 мм полсотни шт. (пригодятся). 10 Текстурол воскосодержащий — около 5 кг. 11 Шифер 8 волновой асбестоцементный окрашенный — 1 шт. ( не возбраняется, по вашему желанию, заменить его на лист оцинкованный). 12 Дверной блок с внешними размерами по рамке 0,9 м / 2м — 1шт. 13 Стекло 3-х или 4-х мм, размером 0,5 / 0,1 м. (для самодельного окна). 14 Бачок пластмассовый или металлический под фекалии — 1 шт. (такой, чтобы вместился в предназначенное для него место). 15 Петли дверные, оцинкованные — 2 шт. (правые или с открыванием на обе стороны). 16 Ручки дверные 2 шт. 17 Стульчак (седушка) -1 шт. 18 Брус деревянный 0,05/ 0,05 м длиной 6 м — 1 шт. 19 Петли оконные оцинкованные — 2 шт. (в том случае, если на задней стенке туалета, внизу будет дверца для извлечения бачка). 20 Лак битумный (от 0,5л до 2л). 21 Крючок (шпингалет) для закрывания двери (1 или 2). 22 Наличник для обрамления двери снаружи — 5 погонных метров. 23 Плинтус на пол внутри садового туалета — 5 метров. 24 Штапик оконный — полтора метра. 25 Проволока отожженная Ф3-5мм — 4 метра. 26 Обрезки арматуры (трубы или уголка) — 4 шт. по 0,5 м. 27 При варианте выгребного туалета — от 4-х до 6 железобетонных колец ф 1 м высотой 0,3 м или 1 металлическая (пластмассовая) бочка или 1 поддон красного кирпича (250 шт.) с 0,25 кубического метра речного песка и 1 мешком цемента, 2 ведра гранитной щебенки. Если железобетонный колодец, то 0,25 кубометров бетона, около 30 метров арматуры Ф8 мм и обрезной доски около 0,15 кубометров. 28 Лист оцинкованный 1м/2м — 1шт. (под стульчак на обечайку). 26 Все то, что забыли.

Начинать строительство садового туалета следует с копки грунта, если вы твердо убеждены, что всякие биотуалеты с их ведрами и подсыпками-пересыпками лишняя морока.

В этом случае яма необходима глубиной около 1,5-2 метров. Все зависит от того, сколько людей постоянно живет у вас на даче, и сколько это по времени. Если только лето, то одно дело, если круглый год, то это совсем другое. Много ли гостей бывает в течение года. И т.д. и т.п. Основной принцип — чем больше емкость, тем лучше. Но больше и трудозатрат, материалов и денег на это.

Не будем говорить о кирпичной кладке выгребной ямы. Если вы умеете делать черновую кладку, то ученого учить — только портить. Можно сделать и опалубку из досок, проармировать и залить бетоном стены колодца канализационного.

Можно, и это делается быстро, но, по цене несколько дороже, купить железобетонные кольца диаметром в 1 метр и высотой в 0,3 метра. 6 штук должно хватить на нормальный, долгоиграющий туалет. Вариант с кольцами хорош тем, что не надо возиться с цементом, кирпичами, песком и т.д. и т.п.

В таком случае копается яма глубиной в полметра, затем туда аккуратно опускается, с помощью веревки и четырех нехилых мужиков кольцо.

Кувалдой загибаются проволочные ушки. После этого накатывается второе кольцо точно на первое. За счет несовпадения овалов колец будут небольшие уступы, но это все считается в пределах допуска.

После этой операции начинают копать яму. Используется штыковая лопата с коротким черенком и металлическое ведро (после 1,5 метров глубины на веревке). Один копает, второй достает ведра и относит землю, например, на место сооружения альпийской горки.

Под весом колец, после выборки грунта из под нижнего кольца, кольца будут оседать. Желательно при этом копать на равномерную глубину по всему периметру кольца и проверять вертикальность осадки по уровню или отвесу.

При глубине колодца в полтора — два метра уход от вертикали невелик, (если же копается настоящий колодец в 6 — 8 метров, но это уже под воду, то отклонения бывают значительны).

Кто стоит сверху, на подъеме ведер, тот не должен «разевать варежку», а смотреть на вертикаль. Человек внизу не может точно и объективно оценить уход от вертикали.

Последующие кольца опускаются так же, как и второе, с теми же действиями.

Одна тонкость, при таких выгребных ямах, сразу же под отверстием садового туалета монтируется из оцинкованного листа обечайка с креплением ее к деревянной конструкции. По причине тактичности об этом не говорят, но физиология человека такова, что сей лист предохранит деревяшки от влаги.

Задняя стенка садового туалета Грунт Обечайка из оцинковки Железобетонное кольцо

Мы уже упоминали о том, что на дно выгребной ямы необходимо насыпать слой песка и сверху слой щебенки. Это делается для того, чтобы жидкость могла проходить через них и впитываться грунтом.

Очистка таких выгребных ям занятие не для слабонервных. Припоминается случай, когда клиент плюнул на это дело. Через десяток лет интенсивного заполнения ямы, выкопал новую яму, на два метра в сторону от прежней, уложил кольца и перетащил садовый туалет на это место. Прежнее место просто засыпал грунтом.

Вариант с использованием бочки проще, но его хватает на меньшее время (лет 5-8, бывает и более). Если берется металлическая бочка, то у нее срезается и верх и низ, остается обечайка. Ее покрывают несколькими слоями битумного лака и закапывают в заранее выкопанную яму.

Если бочка пластмассовая, то, в зависимости от толщины стенок и свойств пластмассы, срок службы может быть продолжительнее. Но дно все равно отрезайте.

После того, как выкопали выгребную яму, оформили ее, размечаете место установки 4-х песчаноцементных блоков. Копаете грунт на глубину штыка лопаты, подсыпаете в ямки песок слоем в 10 см. Песок служит в качестве своеобразного компенсатора вертикальных подвижек грунта при его промерзании и оттаивании.

Затем устанавливаете блоки. На них кладете гидроизоляцию (рубероид или его подобие в два слоя)

После этого кладете плашмя четыре отрезанных в размер доски (0,1/0,05 м), сколачиваете их. На это основание нашиваете половые доски, оставив отверстие над выгребной ямой.

Устанавливаете вертикальные стойки по 4-м углам, закрепляете их раскосами из бруска 50/50 мм. Пускаете обвязку по верху из толстой обрезной доски. На обвязку настилаете обрешетку из обрезной доски толщиной 0,025 м, располагая ее равномерно. На нее кладется в один слой рубероид (пергамин), а на него лист шифера (или лист оцинкованной рифленки). Закрепляете.

Если прибиваете гвоздями по шиферу, то располагайте их так, чтобы не промазать мимо досок обрешетки. Концы гвоздей, если они будут выглядывать из досок обрешетки, ни в коем случае не загибайте. Их лучше спилить ножовкой или болгаркой. А если их загнете, то в последствии листы шифера, от температурных перепадов, могут треснуть.

Не забывайте пользоваться уровнем! Все строго по нему.

Устанавливаете покупной дверной блок. Можно, конечно, сделать его и самому, но это только при наличии опыта.

Петли врезаются с отступлением от верха и низа дверного полотнища на величину петли. Снизу и с верху полотнища, а также по притвору, прибейте технологические планки или кусочки фанеры, оргалита, толщиной около 5 мм. Это гарантия того, что после их съема, дверь не будет цепляться за свою рамку при открывании и закрытии.

Установите ручки двери снаружи и внутри садового туалета. Внутри прикрепите крючок или шпингалет, снаружи можно сделать то же самое, или поставить самодельный вертушок.

Над дверью из бруска 50/50 мм соорудите рамку окна. Подробнее см. на рисунке.

Стропила Вертикальная угловая стойка Рама двери Полотнище двери Шифер Пергамин Доска обрешетки Стойки окна Брус поперечный Вагонка Стекло Штапик Шифер Обрешетка Стойка окна Рамка двери

Обшейте садовый туалет снаружи вагонкой. Можно вертикально располагать доски вагонки, мне больше нравится горизонтально. О вкусах не спорят. Но если горизонтально, то 3-х метровая вагонка используется рациональнее. Только при этом вагонка, которая начинает прибиваться снизу и по уровню, должна устанавливаться шипом кверху, иначе в нее будет затекать влага.

После означенных операций внутри садового туалета монтируется «седушка» и как можно удобнее. То есть, когда вы присядите на нее, то ступни ног должны уверенно доставать до пола, а не болтаться над ним. При слишком низком расположении «седушки» ваши колени будут торчать высоко, как задние лапы кузнечика. Поэтому размер от пола до верхней поверхности стульчака составляет около 45 сантиметров.

Это для нормального средне статистического человека. Карлики и гулливеры в расчет не принимаются.

Если под «седушкой» садового туалета не выгребная яма, а ведро или бачок, то для его выемки либо используется съемная крышка, которую необходимо поднимать, либо дверца, открывающаяся на его задней стенке.

Покрытие краской или текстуролом садового туалета, изготовленного по вашему проекту, оставляю на вашей совести, верю, справитесь!

А теперь о том, что говорилось выше. Возьмите четыре обрезка арматуры или трубы по полметра длиной. Четыре куска отожженной проволоки диаметром около 3-5 мм, прикрепите один конец каждой проволоки к нижнему углу садового туалета. Другой конец проволоки к штырю и забейте все штыри в грунт по самое «не хочу», чтобы проволока была в натянутом состоянии и не мешала ходьбе вокруг садового туалета.

Вот теперь садовый туалет своими руками сделанный, не должен упасть под порывами злых ветров.

Извините за подробное разжевывание всех моментов, связанных со строительством туалета на садовом участке. Читайте те места, где интересно. Где нет — пропускайте. Это не инструкция, а руководство к действию, где много места для вашей импровизации.

Вариант 2.

На тот случай, если вместо вагонки и периодической ее покраской, садовый туалет изготавливается с использованием обрезной доски и обшивается сайдингом.

По цене эти 2 варианта сопоставимы.

Различие их в разной потребности материалов. Для 2-го вместо вагонки покупаете дополнительно к предыдущему перечню материалов еще 0,225 метра кубического обрезной доски толщиной 25 мм общей площадью 9 квадратных метров.

Вместо финишных оцинкованных гвоздей под вагонку, покупаете оцинкованные толевые гвозди длиной 30 или 40 мм в количестве около 1 кг (для сайдинга). Обычных гвоздей длиной 70 мм около 1,5 кг (для обрезных досок).

Сайдинга необходимо 11 листов (пластин). Дверь при этом сайдингом не обшивается.

А если обшивается, то берите на 2 листа больше. Все обрезки сайдинга идут на подшивку свесов. (площадь 1 листа сайдинга около 1 кв. м)

Из элементов сайдинга покупают: — 3 наружных угла, один из углов садового туалета, тот который будет расположен на задней стенке, придется состыковать, но это дешевле, чем покупать 4 внешних угла. (длина углового элемента меньше 4-х м). — 1 стартовый элемент. — 4 джи-элемента (длина каждого тоже меньше 4-х м). Они пойдут на оформление двери, окна, свесов и вместо финишного элемента).

Как построить садовый туалет «шалаш».

Все почти так же, как и при строительстве предыдущего садового туалета типа «скворечник».

Но садовый туалет «шалаш» уже претендует на определенную оригинальность, пару десятков лет тому назад такие и не строили!

Отличие в конструкционном плане от «скворечника» лишь по форме и в несколько видоизмененном (треугольном вместо прямоугольного) окне. Что диктуется тектоникой садового туалета. Заумно сказано? Более красиво смотрится!

И по кровле. Тут не обойтись без конька и еще одного листа шифера. В случае применения оцинкованного шифера, берите 2-х метровой длины, не прогадаете.

Еще раз повторюсь, но конструкция всех сооружений, предлагаемых вашему вниманию, диктуется минимальным использованием любых материалов. Ясное дело, что, взяв вместо двух листов шифера четыре, вы увеличите свесы крыши и дождь будет меньше поливать на стены садового туалета. Покраска повторно стен будет не через 2-3 года, а через 4. Но все упирается в наличие в вашем кармане презренного металла.

Это строительные советы не для «кошелька на ножках», а для тех, кому и нынешний червонец — деньги.

На обрешетку можно положить пергамин марки ПС-200 или ПС-250. Не все используют пергамин, считая это излишеством. Лично я его применяю, это большая гарантия, что при крепеже листов кровли гвоздями или саморезами по прошествии нескольких лет, когда уплотнительные резинки и тех и других отлетят, влага все равно меньше будет просачиваться в сделанные ими отверстия, чем при отсутствии пергамина.

Если в дальнейшем не планируете обшивать садовый туалет сайдингом, то используется хвойная вагонка. Если садовый туалет собираете из обрезной доски, то ее либо обшивают сайдингом, либо стругают рубанком с последующей окраской. Но строжка дело более трудоемкое, особенно если все делается вручную.

Когда набьете свою руку на строительстве садового туалета, то следующим этапом ваших архитектурных изысканий может стать более сложное сооружение — садовая беседка. Но об этом в дальнейших материалах.

Еще раз краткая очередность операций при строительстве садового туалета типа «шалаш»:

Копка выгребной ямы (если это не биотуалет). Установка железобетонных колец, или кладка кирпичного колодца, или заливка в предварительно подготовленную опалубку бетона с армированием, или установка покрытой битумным лаком металлической бочки без верха и днища, или пластмассовой бочки, обрезанной подобным образом.

Копка лунок под 4 песчанобетонных блока.

Подсыпка в лунки песка слоем 10 см.

Установка блоков по углам так, чтобы соблюсти размер в 1 м по каждой стороне и равные диагонали, с гидроизоляцией рубероидом в два слоя.

Сколотить площадку — пол из обрезной доски и нашить на нее доску пола.

Покрыть в два слоя эту площадку антигрибковым составом типа «Сенеж».

Установить площадку на блоки.

Сколотить на земле переднюю и заднюю стенки садового туалета (по примерной схеме-эскизу) с нашивкой вагонки.

Каркасы туалета садового

Установить переднюю и заднюю стенки садового туалета на площадку-пол.

Раскрепить технологическими досками, которые потом убираются.

Нашить доску-обрешетку, обшить обрешетку пергамином.

Накрыть крышу шифером либо оцинкованными гофролистами и закрепить их кровельными саморезами. Установить конек и закрепить его теми же кровельными саморезами.

Установить дверь с петлями, ручками, крючком и вертушком.

Обрамить проем наличником.

Обшить переднюю и заднюю стенку садового туалета вагонкой.

Установить стекло над дверным блоком и закрепить его штапиком(можно обрамить тем же наличником, что и дверной проем).

Смонтировать сиденье садового туалета, с возможностью выемки ведра или бачка биотуалета (если это не вариант с выгребной ямой).

Потребность материала для туалета садового типа «шалаш»:

Вариант 1 (обшивка вагонкой)

1 Доска обрезная, толщина 25 мм, ширина любая от 10 см до 20 см — 1 доска 6 метровая. 2 Доска обрезная сечением 100 мм на 50 мм — 1 шт. длиной 4 метра. 3 Брусок сечением 50 мм на 50 мм — 40 погонных метров. 4 Доска половая толщиной 32 — 35 мм, шириной 90 мм — 4 шт. по 6 м длиной. 5 Вагонка хвойная шириной 87 мм и длиной 3 м — 2 пачки. ( если захотите обшить вагонкой еще и изнутри, то плюс еще 2 пачки). 6 Пергамин — 4 метра квадратных как минимум. 7 Блоки песчаноцементные 4 шт. (размер 0,2/0,2/0,4 метра). 8 Рубероид с подсыпкой 1,5 кв. м. 9 Песок — пару ведер. 10 Гвозди в ассортименте, желательно оцинкованные. Длиной 90 — 100 мм — 2кг. Финишные, т. е. без шляпок для вагонки — 2 кг. длиной 40 мм. Для шифера длиной 100 мм — 20 шт. 11 Шифер 8-волновый желательно крашеный — минимум 2 листа. 12 Лист оцинкованного железа 1м/2м — 1шт. для конька крыши и для обечайки под седушку. Можно купить конек, но это дороже. 13 Дверь филенчатая (блок) 0,9м/2м с фурнитурой (ручки, петли, шпингалеты). 14 Стекло оконное 3-х или 4-х мм (0,3м/0,3м) -вырежете треугольник из него. 15 Штапик окрнный 1 метр. 16 Бачок или ведро под отходы -1 шт. (если садовый туалет не выгребной). 17 Жидкости-покрытия типа «Сенеж» (или текстурол.или др., если не будет использоваться обшивка сайдингом). 18 Саморезы в ассортименте (пригоршню). 19 Плинтус — 5 пог. метров. 20 Арматура или труба Ф около 2 — 3 см и длиной около 0,5 м — 4 обрезка. 21 И, опять все то, что забыли!

Вариант 2. (обшивка сайдингом)

Если решите обшить садовый туалет сайдингом, то сочтите площадь наружных деревянных стен в метрах квадратных. 1 лист сайдинга по площади около 1 квадратного метра, т. е. сколько квадратных метров, столько же и листов плюс запас на отходы пару листов.

Для садового туалета типа шалаш понадобятся 1 стартовый элемент, 2 джи-элемента и 1 внешний угол.

А также гвозди толевые из оцинковки длиной 40 мм около 1 кг.

Плюс доски обрезной «25» около 0,125 кубометра (примерно 5 кв. м).

Остальное — все то, что и в варианте 1.

Для садового туалета типа «скворечник» сайдинга и комплектующих элементов к нему понадобится почти в 2 раза больше. Надеюсь, с арифметикой у вас в школе было все в порядке, сосчитаете на сколько будет разница в цене.

Спасибо за внимание, действуйте!

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ! +7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Другие вопросы по теме туалетов, сортиров и септиков:

• Туалет на садовом участке
• Постройка туалет душ сарай
• Туалет на высоких грунтовых водах
• Выгребная яма близко к фундаменту
• Укрепление стенок (в пол кирпича) сливной ямы
• Замена покрышек на жб кольца в выгребной яме
• Крыша туалета на улице
• Асфальтирование периметра сливной ямы
• Проблема затопления выгребной ямы из жб колец
• Укрепление выгребной ямы при обвалах грунта
• Вода на одно кольцо в дачном туалете
• Глубина закладки труб для выгребной ямы
• Как засыпать старую выгребную яму
• Фундамент под деревянный туалет
• Септик из двух металлических бочек
• Строительство туалета из карандашей
• Выгребная яма из металлических бочек
• Как укрепить выгребную яму
• Глубина туалетной ямы на торфяной почве
• Застряло жб кольцо при копке выгребной ямы
• Мусорный бак как выгребная яма туалета на даче
• Септик для бани своими руками
• Реконструкция затопленных выгребных ям
• Дренаж туалетной ямы выложенной кирпичом
• Вода в туалетной яме из бочек
• Выложить яму туалета кирпичом
• Затопило выгребную яму
• Как заглушить родник в септике
• Выгребная яма в высоких грунтовых водах
• Фундамент под туалет и яма
• Чистка дачного туалета из бетонных колец
• Отчет о строительстве туалета Семеныча
• Дачный туалет с близкими грунтовыми водами
• Туалет и печь барбекю
• Строительство дачного туалета
• Эксплуатация дачного туалета
• Шины вместо бетонных колец при строительстве туалета на даче

Дачные туалеты

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера. +7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Дача

Баня

Для дачи

Инструмент

Материалы

Байки

Фундамент

Срубы

Крыши

Утепление

Стены

Сайдинг

Полы

Подвалы

Мансарды

Двери окна

Лестницы

Пристройки

Колодцы

Туалеты

Балконы

Лоджии

Конденсат

Затопление

Заборы

Конуры

Тротуар

Скворечник

Саман

Телеги

Гаражи

Сарай

Теплицы

Баня

Качели

Мангал

Душ

Турник

Керамогранит

Керамогранит изготавливают под воздействием высоких температур и давления, что обеспечивает низкую пористость материала.

Такая облицовка:

• не боится влаги, перепадов температуры, любых механических воздействий, агрессивных сред;
• не поражается грибком, плесенью;
• долговечна и не теряет привлекательности внешнего вида на протяжении всего срока эксплуатации;
• легко очищается от загрязнений.

Отделка керамогранитом

При этом керамогранит дороже обычной плитки и сложнее в укладке на стену из-за большого веса, для резки необходим плиткорез. Облицовку в ванной желательно доверить профессионалам.

Производители выпускают широкий спектр влагостойких материалов – рулонных, плиточных, панельных. Это дает возможность выполнить любой вид ремонта в ванной, от бюджетного косметического до капитального, с монтажом эксклюзивной отделки.

Стекло

Стеклянные панели для ванных комнат изготавливают по флоат-технологии с термической полировкой поверхности. Стекло окрашивается в выбранный цвет, возможно нанесение рисунка методом фотопечати. Облицовка из стеклянных панелей наклеивается на подготовленную стену с идеально ровной поверхностью.

Стеклянные панели

Достоинства:

• устойчивость ко всем видам воздействий, стойкость к возникновению грибка;
• простой уход, минимум швов, где могут скапливаться загрязнения, в отличие от плитки;
• эстетичный внешний вид и отсутствие ограничений в выборе дизайна – можно заказать любой цвет и рисунок.

Недостатком является высокая стоимость изготовления стеклянных панелей на заказ с профессиональным монтажом.

Стекло с фотопечатью 3D

Можно ли использовать такую отделку во влажных помещениях

На самом деле, для того, чтобы создать деревянную плоскость, совсем не обязательно использовать натуральные природные составляющие. Можно обойтись и хорошими имитациями. Но, если все же, хочется, чтобы перекрытие или его оформление непременно было настоящим, можно взять и деревянные детали для этих целей.

Современные пропитки, предназначенные для защиты различных материалов от воздействия влаги, прекрасно справляются со своей задачей. Есть варианты, когда приобретаются готовые элементы, уже обработанные специализированными составами, а можно и своими руками обработать все элементы, купив соответствующие пропитки.

Конечно, в таким образом отделанной ванной, должна быть хорошая вентиляция. Без этого, даже самые стойкие к воде материалы могут потерять свои первоначальные свойства, но, если с этим все в порядке, то использовать дерево в отделке потолочной поверхности можно.

Потребуется обработать ими не только сами декоративные элементы, но и части каркаса, если они будут деревянными.