Как заделать трещину на потолке: способы устранения и заделки, профилактика

Начало работ по устранению трещины на потолке

Неприятность в виде трещин на потолке может появиться нежданно-негаданно, а может в течение долгого времени отравлять жизнь, хозяевам квартиры, угнетая своим постоянно разрастающимся видом. Разумеется, мысль о том, чтобы поскорее избавиться от них приходит в голову сразу, но как заделать трещины на поверхности потолка, известно не всегда.

Осмотр повреждения

Еще до того, как направиться в магазин за стройматериалами, необходимо осуществить тщательный осмотр повреждения. Чтобы оценить характер дефекта и его размер, необходимо очистить от имеющегося покрытия небольшую область вокруг повреждённого участка. Сделать это необходимо, так как впоследствии, при ремонтных работах, все равно придется снять часть покрытия вокруг ремонтируемого фрагмента.

Следует счистить все отслаивающиеся участки и визуально оценить глубину растрескивания. Небольшие, до 1 сантиметра глубиной изъяны можно заделывать обычной гипсовой шпатлевкой, Более серьезные трещины на потолке придется устранять по другой, более сложной технологии, включающей использование дополнительных материалов.

Кардинальный способ нарушения

Главное нарушение технологии в погоне за экономией материала это то что по нормативам Кнауф на потолке используют 2 слоя листов гипсокартона. Крепление профиля осуществляется не пластиковыми дюбель гвоздями а металлическими или используя пневматический пистолет для крепления профиля. Еще важные советы для мастеров можно прочитать в статье о секретах работы с пофилем.

Что потребуется для ремонта

Разной сложности ремонт может потребовать несколько разного набора материалов, но, независимо от того, как и насколько глубокую вы собираетесь заделать трещину, если вы осуществляете это своими силами, понадобится подготовить в обязательном порядке:

• Шпатлёвка
• Грунтовка и распылитель
• Средний шпатель или малый и средний
• Терка или наждачная бумага для шлифовки
• Краска для окрашивания после проведения ремонта

Для укрепления самых глубоких раковин потребуется также малярная лента или сетка, а для заполнения пустот – герметик, который можно заменить другим наполнителем. Иногда, для наиболее глубоких повреждений используют монтажную пену. После того, как необходимые материалы и инструмент будут подготовлены, начинается собственно заделка трещин на потолке.

Общие правила

Появление дефектов на потолке происходит по многим причинам. В таком случае не следует делать поспешных выводов и тут же начинать ремонт, спешно заделывать образовавшуюся щель.

Для начала необходимо определить причину возникновения дефекта. Возможно, что по соседству возводится многоэтажный дом, и вибрации грунта вызывают расхождение плит.

Надо дождаться окончания этого строительства, после чего провести тщательное обследование того места, где возникла трещина.

Заделать любую трещину несложно. Как правило, вся процедура выполняется собственными силами. Главное в этом деле — устранить причину и не допускать ее возникновения вновь.

Мелкие дефекты

С такими изъянами поверхности бороться проще всего. Например, для того, чтобы заделать небольшую трещину на окрашенном потолке, потребуется совсем немного времени – один или два дня. При этом, собственно работы там всего на пару часов, а остальное время уйдет на высыхание нанесенной шпаклевки.

После снятия осыпающихся и отслаивающихся участков покрытия вокруг дефекта, края образовавшегося «пятна» зачищают наждачной бумагой или теркой. После этой процедуры необходимо тщательно удалить всю образовавшуюся пыль. Если вы не хотите, чтобы после шпатлевки потолок покрылся паутиной трещин, не пренебрегайте этой процедурой.

Далее, участок, с которым предстоит работать, смачивается водой при помощи распылителя. Вместо воды, перед тем, как замазать мелкие растрескивания на потолке, можно нанести на повреждённый участок грунтовочную смесь – она улучшит качество ремонта.

Совет: грунтовка предпочтительнее воды, так как значительно повышает сцепляющие свойства поверхности.

Далее, при помощи шпателя наносится тонкий слой шпаклевочной смеси. Когда слой просохнет, его затирают наждачной бумагой или теркой и грунтуют. Дождавшись высыхания грунтовки, можно переходить к финальной части работ – окрашиванию отремонтированного участка.

Важно: подходящую по цвету краску подобрать удается не всегда. В этом случае, производится окрашивание всей плоскости перекрытия.

Как убрать трещины на потолке

Особое внимание следует уделить трещинам на потолке, разумеется, их необходимо заделать. Чтобы заполняющий раствор плотно закрыл трещину. Cначала ее нужно раскрыть (разрезать) на глубину не менее 3 мм. Трещины заделывают гипсовым раствором, или специально подготовленной пастой из мела и гипса, или специальной синтетической замазкой для трещин на потолке промышленного производства. Обычно такие средства долго сохраняют эластичность и обеспечивают лучшую защиту от воздействия влаги, чем паста из мела и гипса. Для того чтобы замазка прочнее соединилась с плитой, трещину смачивают водой, замазывают, хорошо сушат и зачищают.

Для выравнивания углублений, трещин и швов на потолках из бетона и легкого бетона во влажных помещениях может применяться легкая влагостойкая шпатлевка для внутренних работ, обладающая хорошими заполняющими свойствами. Для заполнения мелких углублений и трещин на небольших участках подойдет влагостойкая быстросохнущая мелкозернистая шпатлевка, которую можно приобрести уже готовой к использованию. Материал наносится на поверхность шпателем слоем толщиной до 4 мм и впоследствии шлифуется.

Для того чтобы обеспечить качественный результат, шпатлевку нужно наносить на чистую, без пыли поверхность потолка, а заделывая глубокие трещины, класть материал постепенно, в несколько слоев. Чтобы застраховаться в дальнейшем от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпатлевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку. Однако так можно заделывать только небольшие трещины. Если же щель достаточно велика — как, например, широкая трещина между потолочными плитами, — одной обмазки и последующего шпатлевания окажется недостаточно. Трещину закрывают серпянкой или металлической армирующей сеткой, на которые сверху накладывают штукатурку.

После того как трещины и швы (русты) заделаны, необходимо дождаться высыхания штукатурки (мастера называют это состояние «штукатурка встала») и нанести основной, выравнивающий слой шпатлевки или сухую смесь для выравнивания потолка, которая подбирается в зависимости от сферы применения (для внутренних работ, влагостойкая и так далее). После нанесения шпатлевки потолок шлифуют наждачной бумагой или специальными абразивными инструментами. Большие трещины образуются чаще всего между потолочными плитами, около окон, дверей, по углам комнаты.

Для заделки больших трещин можно использовать специальные бандажи из льняной или хлопчатобумажной ткани. Эта полоса должна не только полностью закрывать щель, но й заходить за края трещины на 2-3 см, что позволяет наклеить материал на потолочную поверхность. Чтобы в процессе работы ткань не дала усадку, сначала лоскут необходимо выстирать и аккуратно проутюжить. После этого ткань смачивают в специальном клее (можно воспользоваться обычным крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем или поливинил-ацетатным латексным клеем (ПВА), отжимают и накладывают на трещину. Затем материал тщательно расправляют шпателем и, дождавшись высыхания, наносят на всю поверхность шпатлевку.

Способы нанесения герметика

Для работы с герметиком можно использовать как обычный мастерок и шпатель, так и специальное устройство — аппликатор (так называемый «пистолет»). Это механическое устройство может быть, например, цилиндрическим (пустой цилиндр играет роль картриджа) или напорным (в который помещают картридж с герметиком), действующим аналогично шприцу.

Напорные пистолеты, как наиболее удобные, чаще всего используются мастерами-профессионалами. Опытные строители, точно рассчитывающие количество материала, используют пистолеты «без обратного хода» — то есть устройства, в которых поршень может двигаться только вперед, пока не израсходуется весь герметик. Если же количество герметика заранее не определено, рекомендуется использовать пистолет, позволяющий после окончания работы вынуть картридж с неиспользованным герметиком. Картридж аккуратно закрывают и хранят герметик до тех пор, пока он вновь не понадобится.

В некоторых случаях для заделки швов и трещин — например, между потолком и стеной — используются не только различные шпатлевки и цементные растворы, но также монтажная пена и разнообразные герметики. Это особенно целесообразно, если существует риск протечек от нерадивых соседей, живущих этажом выше. Предпочтительнее всего водостойкие синтетические герметики на основе резиноподобных соединений. Эти средства, по сравнению с любыми связующими материалами, имеют отличную адгезию (прилипание), обладают гидроизоляционными свойствами, не критичны к смещению несущих конструкций за счет резиноподобной структуры и имеют значительные сроки службы (15-30 лет) без потери эксплуатационных свойств.

От монтажной пены — средства, которое тоже применяется для герметичной заделки щелей, — герметик отличается тем, что при высыхании сохраняет первоначальный объем (объем же монтажной пены при работе с ней существенно увеличивается). Как правило, все герметики имеют тестообразную консистенцию, однако разновидностей существует множество, по­этому очень важно подобрать препарат правильно.

Все герметики различаются между собой, и прежде всего по химической основе: существуют силиконовые, акриловые, битумные, тиоколовые (или полисульфидные, сделанные на основе битума) герметики. Кроме того, существуют герметики строительные двух разновидностей: на основе полибутила и на основе битума. В их состав входят противогрибковые компоненты, отлично защищающие от гнили. Предназначаться герметики могут для внутренних или для внешних работ. Понятно, что для потолка городской квартиры потребуются первые, однако и среди них существуют различия, которые нужно обязательно учесть, выбирая средство для потолка в конкретном помещении.

Акриловые (акрилатные герметики для работы внутри помещения, изготовленные на основе акрила, могут быть водостойкими или неводостойкими. Неводостойкие акриловые герметики созданы на водной основе (от воды препарат растворяется) и поэтому не подходят для работы в помещении с влажной атмосферой. Не подойдут они, например, для ванной комнаты или кухни, но в жилой комнате вполне могут быть использованы и способны прослужить достаточно долго.

Акриловые водостойкие герметики

более выносливы: они не боятся воды и переносят понижение температуры воздуха до -15°С (для сравнения: акриловые неводостойкие герметики не рекомендуется, использовать в помещении, где температура воздуха может упасть ниже +5°С). Силиконовые герметики сделанные на основе силикона могут прослужить очень долго (15-20 лет), не боятся воды. Силиконовые герметики также имеют несколько разновидностей: нейтральные, нейтральные термостойкие и кислотные (уксусные, ацетатные). Нейтральные силиконовые герметики можно использовать для заделки щелей на кухне и в ванной комнате.

Кислотные (уксусные, ацетатные) силиконовые герметики подойдут для работы с пластиком или керамическими изделиями, но не подходят для металлических покрытий. Имеют неприятный резкий запах, исчезающий только при полном высыхании. Уксусный герметик может использоваться для работы с деревянной отделкой, поскольку не только герметизирует деревянную поверхность, но и одновременно пропитывает древесину, сохраняя ее в хорошем состоянии. Наконец, существуют санитарные силиконовые герметики, которые также оказывают противогрибковое воздействие благодаря специальным добавкам. Они хорошо подходят, например, для работ в ванной комнате и на кухне.

Герметиком можно закрыть отверстие для подключения люстр и другого электрооборудования. А чтобы выровнять поверхность швов, заполнению герметизирующим материалом. излишки затвердевшего препарата достаточно аккуратно срезать лезвием от рубанка или ножом-косячком. Если по периметру потолка идет значительная трещина между плитами, можно воспользоваться трубчатыми пенополиуретановыми заполнителями: их помещают в щель путем сжатия заполнителя и запрессовывают его в шов специальным тупым клинышком, лосле чего потолок проклеивается по всему периметру выбранным герметиком.

Потолок считается сплошным, если плиты ровные и между ними нет значительных перепадов (более 1 см). Если перепады значительные, То тогда следует сохранить руст (небольшая канавка между плитами). Руст разобьет плоскость потолка на несколько плоскостей, близких к единому уровню, и перепады между плитами станут меньше бросаться в глаза. Иногда таким образом удается сделать незаметными перепады в 2-3 см. Конечно, руст должен быть ровным, с одинаковой глубиной разделки на всем протяжении.

Если старые русты растрескались очень сильно, то их нужно выбить и сделать заново, используя специальные безусадочные смеси или цементный раствор с добавлением алебастра и клея ПВА. Алебастр расширяется при высыхании, поэтому небольшая добавка его в раствор позволит избежать трещин.

Способы упаковки герметика

Различаются герметики также упаковкой и способом нанесения.. Наиболее распространена упаковка в виде картриджей-баллончиков разных объемов, что позволяет подобрать наиболее удобную для работы емкость.

Такой картридж выглядит как плотный цилиндр со специальным наконечником и подвижным дном, перемещающимся по мере выхода из емкости самого вещества. Кроме того, герметик может быть упакован в тубу из алюминиевой фольги или в пластмассовое ведерко, которое целесообразно приобрести при проведении большого ремонта.

Если же потолок делается сплошным (в одну плоскость) и русты заделываются, то их следует проклеить серпянкой, чтобы избежать появления трещин. Проклеивать следует вообще все углы с трещинами и все места соединений из разнородного материла, например места стыков арок и перегородок со стенами. Под серпянкой не должно быть пустот, так как в противном случае может появиться вздутие, которое покоробит обои. Поэтому сначала лучше нанести один слой шпатлевки, которая заполнит все пустоты и мелкие трещины. Затем наклеить серпянку. После высыхания клея следует зашпатлевать эти места так, чтобы они совершенно не выделялись.

Если впоследствии на потолок будут устанавливаться потолочные панели или гипсо­картонные плиты, то подготовку основания потолка на этом можно завершить. Если же по толок будет окрашен или оклеен обоями, потребуется еще раз огрунтовать и прошпатлевать потолок. На укрепленную таким образом поверхность можно наносить декоративную отделку (краску, побелку, «венецианскую» штукатурку, обои и так далее). Идеально подготовленный к отделке потолок не должен иметь никаких неровностей, пузырей, грубых царапин от шкурки, трещин, шелушения, пятен и полос другого оттенка. Качество выполненных работ лучше всего заметно при дневном освещении.

Как избежать появления повторных трещин

Многим хозяевам известна такая неприятная ситуация: после проведения ремонта, через месяц-другой на потолке появляются новые трещины. Что делать? Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно порекомендовать использовать стекловолокнистые потолочные обои, которые известны под названием «паутинка». «Паутинка» — рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5-2 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Именно эти качества — значительная толщина и рыхлая структура «паутинки» — не позволяют образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Использовать этот строительный материал очень просто. Отдельные полотнища «паутинки» наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка нужно предварительно подготовить: дефекты заделать, трещины заклеить стеклосеткой, зашпатлевать и обработать наждачной бумагой. Затем потолок грунтуют клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносят слой клея нормальной концентрации, полотнища «паутинки» наклеивают встык и притирают жесткой щеткой.

При работе со стекловолокнистыми обоями, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Нужно так-же отметить, что финишное окрашивание «паутинки» полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья. Большое значение имеет правильный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с «паутинкой», не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей и желтых пятен в процессе нанесения окончательного отделочного слоя краски. Практический опыт работы с «паутинкой» позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей «Quelyd Специальный виниловый», который отличается высоким и изобильным качеством.

Использование «паутинки»

Наклеивают полотнища «паутинки» на потолок

Притирают стеклообои жесткой щеткой или рукой в жесткой рукавице

Получить идеальные стыки полотнищ стеклообоев практически невозможно, поэтому их необходимо зашпатлевать. Операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюют «Бетонитом КР» или «Бетонитом ЛР», зашпаклеванные участки шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивают водно­эмульсионной краской.

В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения «паутинки» может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2×2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается «паутинкой», как описано выше. Такое покрытие потолка обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность. Именно такие меры помогут избежать появления трещин на потолке в дальнейшем.

Потолочные швы: герметизировать или нет

Среди строителей не существует единого мнения о необходимости заделывать в потолочных перекрытиях швы. Одни мастера убеждены, что это необходимо, особенно если дом старый или построен по типовому проекту. Дело в том, что на стыке потолочных и стеновых плит постоянно происходят «подвижки». Дом постоянно «живет»: идет поддув воздуха, отслаиваются обои, осыпаются штукатурка и шпатлевка. Но благодаря той же самой причине появилась и иная точка зрения, согласно которой швы между потолочными стыками нужно оставлять открытыми.

Сторонники первого мнения предлагают использовать для работы цементный раствор для заделки швов, то есть смесь цемента с песком. Он продается в виде смеси, в которую остается добавить некоторое количество воды, необходимое для получения консистенции теста. Можно воспользоваться смесью отечественного производства, например, универсальной «М-150». Ее расход составляет 24 кг/м2 при толщине покрытия 22 мм. Швы заделываются при помощи шпателя или «пистолета». Приверженцы другой точки зрения используют строительный бинт, наклеивая серпянку полосами прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой.

Добавить комментарий

Существенные повреждения

Что же делать, если на потолке появилась глубокая трещина? Прежде всего, необходимо расчистить повреждение на всю его глубину, удаляя остатки штукатурки. После этого, вся образовавшаяся полость и прилегающие к ней участки покрытия обрабатываются грунтовкой. Это необходимо для более крепкого сцепления наносимого ремонтного состава с поверхностью.

Далее, полость заполняется ремонтным составом – герметиком или монтажной пеной, в случаях особенно значительных раковин. Заполнение дефекта монтажной пеной производится лишь наполовину, так как пена будет расширяться, а если используется герметик, он может заполнять каверну полностью, так как не расширяется.

Далее остается лишь дождаться высыхания наполнителя и зашпаклевать дефект по той же технологии, что и в случаях с мелкими повреждениями. Есть и другой вариант, как заделать трещину на потолке, если ее размер не настолько велик. Потребуется такая же подготовка в виде очистки, а после, углубление заполняется шпаклёвочной смесью.

Однако, в отличие от работ с мелкими повреждениями, здесь площадь больше и нанесенный слой материала нуждается в укреплении. Для этого используется малярная сетка или бумажная лента, которые накладываются поверх нанесенного слоя шпаклёвочной смеси. После высыхания, отремонтированный участок будет держаться крепко. Шлифовка производится после высыхания состава. Еще раз прогрунтовав поверхность, можно переходить к окрашиванию.

Переходим к конкретике

Прежде чем заделывать трещины, необходимо определиться с рядом ключевых параметров, а именно:

• какой потолок установлен в здании;
• глубина и характер трещин;
• тип работ.

Рассмотрим эти критерии более подробно. Итак, начнем с типа потолка. Вариантов несколько:

• подвесная конструкция;
• бетонное перекрытие;
• дранка со штукатуркой;
• другие.

Самый древний способ – деревянные потолки с дранкой, их можно встретить в частных домах, построенных лет тридцать-сорок назад и ранее, а также нередко в многоэтажных «сталинках» и дореволюционных «екатерининках». Поверьте на слово, если трещины появились в таком потолке, то исправить их очень сложно. На это уйдет очень много времени, финансов, материалов, а какую-то маму и родственников до десятого колена вспомните не раз. Хотя можно решить вопрос радикально, но об этом ниже.

Бетонные перекрытия – самый распространенный тип перекрытий в «хрущовках» , «брежневках», современных новостройках и частных домах. Вариантов два:

• сборные железобетонные плиты;
• монолитные железобетонные перекрытия.

В плитах, как правило, трещины идут по шву. Обычно это классические температурные деформации, но бывает и пострашнее, гораздо. С такой неприятностью бороться можно и нужно, но специалиста пригласить все-таки необходимо.

А вот если трещина появилась в самой бетонной плите, а еще хуже, в монолитном перекрытии – заклеивайте обоями и продавайте дом или квартиру срочно. Жизнь дороже, а «строить» у нас умеют.

Насчет подвесных конструкций – это гипсокартонные, реечные и другие типы потолков. Вариантов – вагон с тележкой. Вы можете как переделать навесную конструкцию, что долго и дорого, так и заделать трещины, что не эффективно, могут появиться вновь.

Ремонт внешних углов

Подробнее остановиться следует на ремонте внешних углов. Это самое сложная задача при ремонте штукатурки на стенах

. Здесь главное — правильная подготовка. Старую штукатурку следует убрать чуть больше, чем это требуется при ремонте стен. При этом необходимо снизу обрабатываемой поверхности угла сделать уступ для того, чтобы наносимая штукатурка не отвалилась сразу и лучше держалась потом.

Нужно сделать что-то вроде опалубки. Для этого можно использовать рейку длиной больше величины дефекта. Рейка прижимается вертикально к левой стороне угла по всей высоте дефекта и подпирается одной или двумя досками (от пола к рейке).

Область дефекта перед нанесением штукатурки необходимо смочить водой. Штукатурка наносится также снизу вверх в три этапа между рейкой и углом. Каждая последующая порция раствора наносится только после того, как высохнет предыдущая. Опалубку можно снять только после полного высыхания раствора.